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	<title>Gourmet Vancouver &#187; Food on the Road</title>
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	<description>A blog for Vancouver food lovers</description>
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		<title>2025 Whistler Cornucopia：Radianté at Fairmont Château Whistler</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 20:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[2025 Whistler Cornucopia在Fairmont Château Whistler舉行的活動Radianté，為參加者帶來熱辣辣的墨西哥異國風情之夜。 Fairmont Château Whistler宴會廳一早就以手工藝、彩紙等粉飾成墨西哥風的室內環境，服務員亦悉數化妝，不少與會者亦花心思妝扮以配合主題，以迎接這樣一場色彩繽紛，充滿活力，節奏歡快的墨西哥之夜！ 會場分有多個美食攤位，賓客可以無限制盡情享用現製guacamole配tostadas salsa verde及其他墨西哥風味。 酸橘汁海鮮自是首本名菜，有蝦仁、seabass及帶子炮製的ceviche，還供應生蠔等海鮮。 至於taco stand的道地口味則有achiote braised pork、roast chicken、passilla braised beef及素食等。 雖然taco是無限制任食，但人龍頗長，我挑了個以corn tortillas包著牛短肋配cortina、shredded cabbage、cream atria、pico de gallo及salsa suave，吃兩個已經半飽，食友則挑了豬肉餡料而讚不絕口。 甜點自然少不了fried churros、tres leches cups及製成球形的Mexican wedding cake。 酒水方面有tequila、margarita和seafood cocktail，並有現場音樂助興，狂歡派對延續五小時，伴隨著歡快的音樂、絢麗的裝飾和美酒美食，完全是一個與朋友們一起暢飲、跳舞、慶祝的夜晚。 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 今回的美食節我下榻於坐威士那黑梳山腳下的地標性滑雪度假酒店Fairmont Château Whistler ，盡享這間屢獲殊榮的城堡酒店星級設施及來往Whistler Village的接送服務。 入住這四季皆宜的度假勝地，旣舒適地浸沉在高山和大自然間的寧靜，又和熱鬧的Whistler Village有緊密的聯繫，到威士那村參加美食節活動無比方便。 不得不提的是，年事漸高以至我的睡眠質素只是一般般，但酒店牀墊超級舒服，讓我一夜好眠，可以睡到天亮，真有一問是何品牌的衝動呢！ 這裡的卓越餐飲服務如The Wildflower Restaurant，提供豐盛的早午自助餐和散點菜單，夜晚，餐廳搖身一變成為精緻私密的用餐地點。 而Portobello更是Upper Village裡最受歡迎的咖啡廳，走在附近，你自自然然會循著濃郁的咖啡和糕點的香氣走入其間。 餐間溫馨的氛圍為你帶來休閒的用餐體驗。 Portobello有開放式廚房，及展現糕點的陳列架，真讓人有未吃也垂涎的感覺。 除了供應美味的三明治、新鮮糕點和咖啡外，Portobello新增了rotisserie chicken、pork ribs和令人垂涎的smoked brisket等菜式，非常適合一家大小在此飽餐。 ………………………………………………………………………………………………………………………………… [...]]]></description>
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		<title>捷克之旅 24：Český Krumlov童話國度</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 16:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[距離布拉格約160公里的克倫洛夫(Český Krumlov)是捷克南波希米亞著名小鎮，甚至有說它是微型布拉格，因為除布拉格城堡外，克倫洛夫城堡是捷克最大的一個古堡。城堡區和舊城區被伏爾塔瓦河(Vltava River)相隔兩岸，形成了高低錯落有致而更為密集的景觀，這點也是它被形容為童話小鎮的原因。在捷克之旅的最後行程中，我單人獨闖到此逗留了兩三天。 由於我是從Mariánské Lázně坐火車回布拉格再轉火車繼續南下，其實若從布拉格始發的話，建議你坐長途汽車，因為Český Krumlov火車站和小鎮中心有一大段距離，拖著行李上下坡極為不便，反而長途車站入城比較方便。 火車站周遭頗為荒涼，了無的士可覓，我在站旁請人為我電召的士，等了半小時以上才見到踪影，好像說是鎮上就只有這麼一輛的士！ 去到預先約好的旅館，由於我事前看網站見到這棟斜頂建築物甚有「古風」，又在舊城區而不是在城的外圍，心想去玩去逛比較方便，於是訂下了這住宿點。可惜的是，我去的時間已近黃昏，全棟樓的房間都住滿了人，只餘最頂層一個朝河邊空房，而房間裡有些角度要頂天立地做人準會踫著斜屋頂！真是有點後悔但也無可奈何。 不過，住在舊城區確實有它的好處。Český Krumlov的主要參觀點就是舊城區和城堡，就那麼一丁點大，全區徒步可達。要體驗這裡充滿濃厚童話色彩的中世紀之美，最好的方式就是穿插在別緻的小巷之間，欣賞小鎮房屋的繽紛彩色外牆和不同風格的建築結構，逛一逛各具特色的傳統小店，只有漫步其間，才能見識過去曾為羅森堡(Rosenberg)家族主要據點的真實樣貌。 舊城區曲弄細巷彎繞相交，因此迷路成為了日常，也成為了遊趣。不過，區內全都是高低不平的石子路，對「拖喼客」來說實在是一大考驗，也總在疑惑，那些美媚是如何穿著高跟鞋依然婀娜多姿的呢?! 整個舊城區保存了中世紀原貌的獨特民居、酒館及聖維特教堂(St. Vitus Church, Kostel svatého Víta)。教堂建於1407年-1438年間，內有哥德式交叉拱頂，這教堂也是羅森堡家族的長眠之地。話說羅森伯格家族是捷克王國最富有的家族之一，後來逐漸統治了大部分南波希米亞地區，受到意大利文藝復興的影響，在南波希米亞地區密集建設城鎮與家族的代表性城堡，進而促成整個地區的發展。 Český Krumlov意思為河灣中的淺灘，位處伏爾塔瓦河(Vltava River)流域，十三世紀時，曾因據握重要貿易通道而日漸繁榮。市鎮內大部分建築於十四世紀到十七世紀之間建成，多為哥德、文藝復興和巴洛克建築外觀。整個舊城被伏爾塔瓦河流經的一個大馬蹄鐵形彎曲河道所環繞，而著名的城堡則建在河的對岸。因著克倫洛夫完好地保存了中世紀風貌，已經被聯合國教科文組織列入世界文化遺產之列。 伏爾塔瓦河終年可行船，提供給遊人另一種悠閒恣意的方式來欣賞庫倫洛夫。傍晚從河面上觀賞城堡也是一絕，沿河多是濱臨水岸的餐廳或住宿點。我入住的房間正好聽到遊船經過時傳來的響鬧歡笑聲，好像我這個岸上聽潮人也參與其中了。 Český Krumlov整個城鎮由三條橋與外鎮相連，舊城區的中心是和諧廣場(náměstí Svornosti)，中心點呈放射狀延伸，沿著廣場的彩色小屋有很多精緻的建築細節，有些採用珍貴的灰泥和彩繪裝飾，建築群之間有拱廊相通，特別要留意採用馬鞍形屋頂的13號和14號的房子。旁邊的白色建築為市政廳，牆上繪製了文藝復興風格紋飾。 廣場上有16世紀建成具文藝復興風格的市政廳和建於1716年的聖母瑪利亞瘟疫紀念柱(Marian Plague Column)。柱旁的19世紀石泉也是值得走訪的景點。 舊城區重要參觀點還有Egon Schiele Art Centrum，裡面珍藏著奧地利畫家席勒(Egon Schiele)的畫作。 席勒畫風前衛，他借著人體、自畫像與性慾的題材表達他心內的燥動和掙扎。克倫洛夫是席勒母親的故鄉，畫家和女朋友在1911年曾暫居於此，卻因他僱用了數名十幾歲的少女擔任裸體模特兒而被當地人趕離此地。 晚飯吃在本地人介紹的Barvirna Restaurant，雖則餐間空間頗大，但大部份客人都挑了室外座位，臨水而坐，更為寫意。 餐食是捷克傳統風味，雖然在其他城鎮我吃的都是捷克菜肴，但一直沒有機會點叫薄豬排，這會兒見到餐單上的pork schnitzel with mashed potatoes自然是必點。豬排㪣得極薄，炸得香脆，大滿足。 甜點要了stuffed blueberry dumpling with butter and sugar。我雖然對捷克的饅頭麵食興趣缺缺，但其他的選擇只有雪糕，奈何。原來捷克饅頭可鹹可甜，這裡面包了藍莓餡外面再淋上藍莓醬的效果實在太甜了，只能打個五十分，差少少才及格。]]></description>
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		<title>捷克之旅 23 : 冷杉林中的瑰寶Kladská Peat Bog National Reserve</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 16:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[距離Mariánské Lázně北面十數公里的Cheb District，於Slavovský Forest密林中有一個泥炭沼澤國家保護區Kladská Peat Bog National Reserve，區內有Kladská Lake及Hunting Lodge。 一條自然步道蜿蜒穿過Kladská Pond周圍的草地、森林和泥炭沼澤。Kladská Nature Trail由起始的碎石路逐漸變成木板步道，全長約2公里，沿途有很多休息區和瞭望點，景觀有如田園詩般地優美。步道盡頭設有方便輪椅通行的無障礙坡道，沿著小徑行走非常輕鬆寫意。 這裡因其高海拔及栽植外來樹種而獨具特色，除了灰色品種的銀冷杉(silver fir)首次在前捷克斯洛伐克種植外，金色品種的挪威雲杉(Norway spruce)也是這裡獨有的木本樹種之一。 這純淨且幾乎未受干擾的自然環境是Mariánské Lázně、Lázně Kynžvart、Kladská、Prameny等周邊城鄉的隱世明珠，周遭是寧靜鄉郊及更廣闊的大自然景色。 四周環繞著美麗的茂密森林和常青樹，鳥鳴啁啾繞林間，不知名的草坡廣闊無垠，看過去有如浪潮般一叢又一叢地滋長，這裡的一草一木一蟲一鳥都充滿著靈動的生趣。 19世紀末，當Schönburg-Waldenburg公爵來到 Lázně Kynžvart並在森林中狩獵時，他當然也感受到了這裡風物之美。草地一直延伸到湖邊，周圍環繞著森林和沼澤，這片風景如此清晰地吸引著他，他便在這裡建造了第一座狩獵小木屋。在王子居住期間，這裡是波希米亞第二大鹿林及獵區，如今是州立狩獵區。 其實早在公爵發現這寶藏地之前，這裡以Kladsko之名就已經出現了，而且這海拔820米高，擁有數十個小池塘的沼澤地成為了該區早期工業發展的一部分。當時，Slavkovsko地區的採礦業正在發展，由於礦場沒有足夠水源來沖洗礦石，因此在1531-1536 年間修建了Dlouhá Stoka運河，從Kladsko Pond引水到Krásno和Horní Slavkov地區。運河的總長和建造方法使它成為當年傑出的水利工程。運河長24公里，並配有不少於30公里長的排水網，水道寬約2米，連接52座磨坊，經35道橋樑，並由14座水閘輔助運作。水道至今依然存在，但已不再正常運作。 Kladská Pond附近被密林和沼澤包圍，長期無人居住。1875-1876年間，Schönburg-Waldenburg公爵在Kladská草地上建造了第一座狩獵木屋。公爵後來被埋葬在Lysina Hill山腳下，遙遙對著他這心愛的定居點。19-20世紀之交，領地主建造了剩下的五座瑞士Tyrol風格木屋，現已規劃成酒店及餐廳等設施。 更多資料，可瀏覽：www.visitczechia.com及www.marianskelazne.cz。]]></description>
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		<title>捷克之旅22 ：Mariánské Lázně水療金三角帝皇式享受</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 16:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[位於Karlovy Vary以南約50公里的瑪麗亞溫泉鎮(Mariánské Lázně)，和Karlovy Vary及Františkovy Lázně並稱為波希米亞溫泉水療金三角， 2021年與其他10個歐洲溫泉城市一起，作為「歐洲偉大溫泉小鎮」提名，獲得了聯合國教科文組織世界遺產的稱號。 我們從Karlovy Vary出發是乘坐區間火車，停靠很多車站，但見沿途有不少火車站附近顯得很是荒涼。不知火車燃燒動力為何，但一直嗅到煤煙味而使我噴嚏連連，非常狼狽。 下得火車，眼前光景另有天地，沿街都是保留完好的19世紀建築，而且公園處處，青山環峙，緑意盎然。 相比Karlovy Vary的水療發展史，Mariánské Lázně是個相對「年輕」的溫泉小鎮，於19世紀初才在山谷中開發。1805-1807 年間，Dr. Johann Josef Nehr在十字泉(Cross Spring, Křížový) 附近為水療客人建造了第一座磚砌房屋，名為“The Golden Globe”。 1812年，根據Teplá Premonstrate修道院院長Karel Kašpar Reitenberger的決定，溫泉鎮正式成立。1817-1823年間，園藝家Václav Skalník、建築師Jiří Fischer和建築商Anton Turner，在這位修道院院長的資助下，將這個荒涼的沼澤山谷改造成了一個美麗的公園小鎮。1865年，奧地利皇帝兼匈牙利國王FranzJosef I正式授予Mariánské Lázně城鎮地位。 Mariánské Lázně鎮內及週邊地區有40多個礦泉水源，還有160多處含二氧化碳和礦物鹽的亞鐵酸(ferrous acidulous)礦泉水源，平均水溫在7-10℃之間，由於眾多泉水的礦物質和化學成分各不相同，如專治兒童疾病的溫泉Kynžvart和世界上第一個含氡的溫泉Jáchymov都是非常獨特的，Karolina Spring及十字泉都對治理泌尿系統有療效，使這裡成為治療不同疾病的理想場所，特別是對呼吸系統、婦科、腎臟和泌尿系統等理療，因此在19世紀時已有「歐洲護理沙龍」之稱。 1872年，連接該鎮與維也納、布拉格和比爾森的鐵路線開通，及後1898年通往Karlovy Vary的鐵路線竣工，使得更多名人到訪，如蕭邦、歌德、尼采、卡夫卡、馬克吐溫、愛迪生、英皇愛德華五世、英皇愛德華七世、沙皇尼古拉二世等。Mariánské Lázně深深銘記著蕭邦在這裡度過的時光，主街上矗立著以蕭邦故居改成的博物館，還有街道和音樂學校以他來命名。如今鎮上每年八月都會舉辦國際蕭邦音樂節。 至於英皇愛德華七世(King Edward VII)無疑更是此間鐵粉，他曾九次以“Lord Renfrew”或“The Duke of Lancaster”的化名到臨，1904年於此會見了奧地利皇帝Franz Joseph I，1907年會見了俄羅斯外交部長Izplsky和法國總理Clemenceau，並於1908年會見了保加利亞公爵Duke Ferdinand，儼然把此間當作了自已的行宮。 1870-1914 間是Mariánské Lázně發展的鼎盛時期，至今仍反映在眾多經過翻修的新藝術風格水療中心、酒店、柱廊和教堂之中，這些建築均由知名建築師如Friedrich Zickler、Josef Schaffer、Arnold Heymann和Josef Forberich等設計。 現時各礦泉都被涼亭和柱廊保護，更為市容營造了獨特優雅的水療氛圍，迄今依然是歐洲最漂亮的溫泉鎮之一，這裡能夠名列Great [...]]]></description>
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		<title>捷克之旅 21 ： Loket讓你回到中世紀</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 03:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[小鎮Loket距Karlovy Vary西南約半小時車程，主要旅遊點是Loket Castle。在Karlovy Vary已經覺得空氣清新，但當行車期間穿越密茂林野到達小鎮時，每吸一口氣，你都會感到是在洗滌著你的身心百骸。 Loket Castle這座12世紀哥德式城堡，坐落在River Ohře河流急彎處岩崗之上，三面被河道環繞，因此這裡也是來露營玩水上活動的熱點。 原先建於12世紀時這座城堡是採用羅馬式風格，到今天依然可以看到保留下來的羅馬風圓形大廳。隨後在13世紀擴建為哥德式風格，並在14世紀90年代的重建過程中形成了現時的大部分結構。 城堡除了作為貴族和領主的度假府邸之外，亦起到保護著從布拉格到Bavaria(今日德國)來往經商的通道以至邊境堡壘的作用。 1319年，查理四世在三歲時和母親曾在這裡被囚禁了兩個月。特別的是，查理四世在位期間並沒有避開曾經關押過他的城堡，他甚至經常在這裡過夜。 1434 年，皇帝Zikmundpledge將這座城堡贈予大臣Kašpar Šlik。Šlik家族擁有這座城堡超過百年，並將其重建。 由於石頭城堡位居山崗之上，佔據地利，以至有固若金湯的讚譽，在15世紀胡斯戰爭期間，胡斯軍隊兩次圍攻均未能攻佔城堡。 雖然經歷了曾經的輝煌歲月，然而城堡和它的貴冑領主一樣面對了時代的變遷，三十年戰爭也為城鎮和城堡帶來了極大的破壞。這座城堡在1822-1948年間被改建成市政監獄，至今仍保留數層寒冷且潮濕的牢房，令人戰慄。城堡現時是博物館及展覽廳。 放置在庭園中的Gottstein小雕像傳說是地下世界的統治者，這位小矮人留著長長的鬍鬚，背後拿著一根棍棒。根據傳說，如果觸摸Gottstein的鬍子尖端，留下一些錢並許下美好的願望，那麼這個願望就會實現。然而，如果有人背著他觸碰棍棒或想一些卑鄙的事情，這個人將在一年之內感受到Gottstein的憤怒。請看這位地下世界統治者的鬍鬚已被撫摸至金色，就知道人們是多麼相信這個傳說了。 從26公尺高的羅馬式塔樓上可以欣賞到山崗下的美景。另一個傳說是城堡裡的龍就隱藏在那裡。 相比逛城堡，我更享受走在小鎮的街頭巷底，好像一下子踏入了寧謐安靜的中世紀。 小鎮上的St. Wenceslas Church、St. Anna’s Chapel、市政廳、聖三一柱(Baroque Holy Trinity Column)和一排排歷史悠久而依然保存完好的民宅營造了充滿歷史感的氛圍。經過Bílý kůň Hotel，傳說年邁的歌德就是在這酒店露台上向年輕的Ulrika von Lewetzov求婚的。 又或是走到橋上，俯瞰River Ohře在岩石岬角上緩慢流轉，而Loket Castle看來雖然滿是蒼桑但依舊昂然聳立山巔。 上橋之前別忘了在小酒坊Svatý Florián來一杯典型捷克lager beer，僅採用天然食材釀造。圖右是不含酒精的Alkoholfreies。 釀酒坊之旁是啤酒屋Rodinný Pivovar Svatý Florián，坐落在一棟14世紀的老建築內，可容納 80人，酒廊可容納30位客人。 14世紀初，約翰盧森堡國王(King John Luxemburg)及兒子查理四世授予該鎮釀造啤酒的特權。啤酒坊一直運作到1953 年，之後被共產黨政府關閉。2006 年，Loket才恢復了釀造啤酒的傳統。 啤酒屋裡面極有懷舊氣氛，餐價取價親民，餐單主要是捷克傳統菜式，即如這兩式前菜，芝士及香腸都以酸漬素蔬來醒胃。 這味slow baked pork ribs with honey是我在捷克吃過有數的滋味菜肴之一，加了蜜糖的豬肋排慢煮至輕易離骨，而且配汁不會太鹹，配搭酸漬甜椒和紅椰菜更讓人格外開胃，午飯時段我居然有能耐把這大份量的肉食清碟了。遊Loket必到餐廳自然是這裡。]]></description>
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		<title>捷克之旅20：Karlovy Vary溫泉水，飲勝！</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 04:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Karlovy Vary擁有80多個溫泉，小溫泉約有300個之多，最熱的泉水溫度可達74°C，最冷的泉水溫度低於40°C，而Teplá River更有溫水河的美稱。 請看這溫水河的小小支流，因礦物質含量加上水藻生長而形成了斑駁色塊。 這些溫泉除了可用於浴療之外還可飲用，因此走在街道上，不少人手中䄂底都捎上了個小巧的溫泉杯，路上若遇到了泉眼，便都來淺嘗一杯。 漫步溫泉長廊，一邊拿著溫泉杯品嘗，一邊大啖溫泉威化餅者大有人在。這種喻消閒於養身的逛街風習相當有趣也非常寫意，似乎是這歐洲最著名的溫泉之鄉獨有的風景線。 Spa cup杯身底部附有吸管，看來像是杯子和茶壺的結合體，作用是為保護牙齒的珐瑯質免受礦物質影響。 Karlovy Vary的熱療礦泉水源自深達2,500米的地底，幾個世紀以來，由於火山活動，構成了獨特的化學成分，蘊含多種有益物質，如二氧化矽、鎂、鈣、鐵等。除有極明顯的美膚效果之外，它的治療特性可用於飲用、沐浴和吸入，治療從消化系統到肌肉骨骼及心血管等的各種健康問題，還可使肝功能正常化，改善新陳代謝，穩定血糖水平。遊客可以在spa hotel等水療設施中先接受專業醫療團隊的檢測及建議，然後享受溫泉療癒的效果。 Karlovy Vary各熱礦泉水的主要特徵是它們具有相近的化學成分，但各有不同的溫度，從30-75 °C不等，和另一溫泉小鎮Mariánské Lázně的礦泉稍有不同。 現時，市區內的15個主要礦泉都築有各具特色的涼亭或柱廊來保護泉源，如Thermal Spring Colonnade、Mill Colonnade、Park Colonnade、Market Colonnade、Castle Colonnade等都是必遊點，這些歷史悠久的溫泉建築和柱廊，更為市容營造了特殊的魅力和水療氛圍。 在眾多泉眼之中，以間歇泉Vřídlo Spring最為矚目。 1975年根據建築師Jaroslav Otruba的設計，以功能主義風格建造了玻璃和鋼筋混凝土柱廊Thermal Spring Colonnade以取代舊建築。Vřídlo Spring位於Thermal Spring Colonnade的單獨空間裡，每分鐘噴出泉水多達2,000公升，且噴湧到近12米之高。 溫泉上方的玻璃棱柱圓頂是雕塑家Jan Fišer的作品，象徵溫泉小鎮跳動的心臟。牆上懸掛的青銅浮雕是Adolf Zörkel創作的「查理四世發現溫泉」。 Vřídlo Spring泉水溫度高達72° C，對許多患者來說水溫是太熱了，因此把部份泉水引流到寬敞的長廊大廳，分設五個出口，並將泉水冷卻至50°C和30°C的溫度，以適合飲用治療。 市場柱廊(Market Colonnade)位於Teplá River左岸，Castle Tower下方舊市政廳原址。 市場柱廊為1883年由維也納建築師Ferdinand Fellner和Hermann Helmer設計的瑞士風格木構柱廊。 市場柱廊內有三個泉水的出水口，分別為Charles IV Spring、Lower Castle Spring和Market Spring。 新文藝復興時期的磨坊柱廊(Mill Colonnade)是當地最著名也最壯麗的柱廊之一，為1871-1881年間出自Josef Zítek設計之手的石質柱廊。門廊山牆上有十二尊砂岩雕像，由雕塑家Alfred Schreiber和 Karl [...]]]></description>
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		<title>捷克之旅19：Karlovy Vary建城傳奇催生水療文化</title>
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		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 17:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[14 世紀時，羅馬帝國皇帝兼波希米亞國王查理四世(King Charles IV)經常騎馬在西波希米亞的Krušné Mountains和Slavkov Forest周圍遊玩狩獵。有一次，他的隨從發現了區內的溫泉，皇帝利用這泉水治癒腿傷，因此之故，他下令在泉湧之處建立水療中心，慢慢地周圍形成了城鎮，Karlovy Vary應運而生，意即「查理的浴場」(Charles’ Baths)，城鎮亦因泉水而繁榮至今。 溫泉催生了新城鎮的發展和公共建設。早在 16 世紀，該溫泉就受到許多貴族和富裕市民的青睞。由於一系列自然災害，當時只有少數建築物倖存下來。 市內大多數歷史核心區的地標建築均建於18和19世紀期間，建築外觀主要受到Art Nouveau風格的影響，當時該鎮正經歷黃金時代。第一座公共溫泉浴場The Mill Spa建於18世紀初，與巴洛克風格的Church of St. Mary Magdalene同期完成。19 世紀下半葉，磨坊柱廊(Mill Colonnade)、溫泉柱廊(Hot Spring Colonnade)、皇家溫泉浴場(Imperial Spa)和劇院等建築相繼建成。建築資金部份來自泉鹽銷售或溫泉稅，還有來自外國贊助者的捐贈。 發展至今，這座城市一直是皇室貴胄和名人的熱門度假目的地，除了因為馳譽歐洲的水療文化之外，亦因為Karlovy Vary有萬山環峙，河道縱橫，湧泉處處，自然環境美不勝收。19 世紀時，不少名人以至皇族都曾到訪，如貝多芬、Franz Joseph I、Dobrovský、帕格尼尼、蕭邦、莫札特、果戈理、Tyl、Barrande、Purkyně、佛洛伊德等。 Karlovy Vary亦因其18世紀時拓建的水療中心和至今依然保存完好的典雅建築群而成為聯合國教科文組織世界文化遺產名錄(UNESCO World Heritage Site)之一，和她同處Karlovy Vary Region的兩個溫泉小鎮Mariánské Lázně及Frantiskovy Lázně，一齊並列為11個Great Spa Towns of Europe其中成員，各放異彩，使世人更廣泛地認識到歐洲水療傳統的非凡價值。  時至今日，Karlovy Vary在當代時尚界也很受歡迎，Jude Law、Antonio Banderas、John Malkovich、Robert De Niro、Renee Zellweger等明星名人亦經常會在此出現。 提到spa culture之最，必然是參觀鎮上最有歷史價值的Imperial Spa了。 Imperial Spa現已改為文娛活動中心，為捷克的國家文化古蹟，以奧地利皇帝和捷克國王Emperor [...]]]></description>
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		<title>捷克之旅18: 溫泉之鄉Karlovy Vary</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 04:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[回到布拉格後只在那裡住了一晚，然後坐長途巴士一路往西北部，向著溫泉之鄉Karlovy Vary而往。Karlovy Vary位處Ohře River和Teplá River交匯處的河谷，距首都布拉格以西約106公里。 「沒有去過Diana的人就不算來過Karlovy Vary」是當地名言，因為從遠處看看Karlovy Vary的整個市容，最佳位置是登上位於市西海拔556米高的Friendship Hill山巔瞭望塔Diana Lookout Tower。 旅客可乘坐纜車到山上的達瞭望塔，纜車始發站位於Mariánská Street，在酒店Grandhotel Pupp附近。纜車的長度為453米，爬升167米，也可以沿著藍色旅遊標誌步道登山。 不收費用的瞭望塔建成於1914年，全年開放，可以拾級而上或坐電梯登頂。 從瞭望塔可以看到整個城鎮全景視野及被青蔥鬱緑的森林和山巒環抱，還可以看到Ore Mountains及遠至德國邊境地區。 我上塔頂時剛好下了一陣微雨，雲霧繞繚未散，因此看過去景色灰濛濛的，若遇天清氣朗時，估計一定是美景盡收。 瞭望塔高度為40米，俯看塔下，有餐廳Diana Restaurant、mimi-zoo、Butterfly House等設施。 一百多年來，Diana Restaurant，一直供應精選的捷克傳統美食，光是欣賞內裡的歷史建築設計就饒有興味了。 百年老店採用機械傳菜員，也是一景呢。 餐廳菜式份量超值，請看我點叫的這道roasted duck，居然是半隻烤鴨加紅椰菜及potato and bread兩式捷克餃子，肯定要兩個人才可清碟，好吃不貴，值得推薦。 下山後走回酒店的路途上閒逛，見到甚多意大利出品的時裝店和皮具店，雖然捷克之西隔著了德國和奧大利才和意大利接壤，但大概是意大利流行文化沒法擋，又或是和廠家有聯繫，反正物美價廉，我亦不由動心&#8212;-血拼一番。至於捷克水晶名牌Moser看看就好了，若買回家我的家具都襯不起呢。 這裡原來也是捷克國酒Becherovka的原產地，街上甚至有賣酒的路邊攤，建得相當可愛。 另一吸睛店鋪是賣溫泉威化餅的店，原來在捷克全國都在賣的旅遊伴手禮——溫泉威化餅(spa wafer)，就是來自這溫泉之鄉，有多種口味選擇。早在19世紀初是為款待來泡溫泉的客人而製作撒有糖粉的餅食，最後成為流行的街頭小吃，以至走在路上，但見人手一片。 這是老式的製威化餅機器，如今只放在店前作為裝飾招徠。 據說是以溫泉水炮製，但吃來味道和一般威化餅無異，我較喜歡榛子及巧克力味的。 原來Karlovy Vary全年舉辦無數的文化和體育活動，最受歡迎的活動之一是Karlovy Vary International Film Festival，每年都吸引來自世界各地的電影愛好者。Karlovy Vary亦因其獨特的環境和建築風格而曾作為知名電影的拍攝場地，例如James Bond: Casino Royale。 是夜入住Royal Regent Hotel，位於市中心較為安靜的街區，出行非常方便。]]></description>
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		<title>捷克之旅17: Restaurant Stará Myslivna野味之家</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 17:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[有狩獵主題餐廳之稱的Restaurant Stará Myslivna中文譯名為老獵屋餐廳，位於Chateau Konopiště的下方。餐間內共可容納92位顧客，第二餐間位於建築物旁邊靠近戶外燒烤架之處，室外花園總容量為90個座位。 城堡公園就在餐廳前面，從餐廳的窗戶和戶外花園可以透過古樹欣賞城堡的北部景色，遊客還可在城堡公園漫步。 公園內設有野生動物保護區，有黇鹿(fallow deer)、梅花鹿和歐洲盤羊等在保護區內生息。原來捷克在狩獵活動領域一直保持世界領先地位，在公園裡有標誌介紹森林中的野生動物及在當地狩獵的重要性和歷史背景。 Restaurant Stará Myslivna的野味菜單似乎和當地的狩獵活動有著象徵性的聯繫。餐廳的建築物於2009年初經過重建後開業，室內採用了城堡內部裝飾一致的風格，標本裝飾數量之多，可與城堡中的大公收藏相媲美：鹿、黇鹿、狍子、鹿角、野豬、歐洲盤羊、熊皮、狐皮、獾、貂、水獺、鴨子、鷓鴣、野鵝、綠頭鴨、雉雞、松雞、黑松雞、蒼鷺、貓頭鷹和猛禽製品滿布了餐間和酒吧間。 餐廳內部還收藏有罕見的狩獵文物、槍支、歷史繪畫、靶子以及 20 世紀上半業Martin Elias Ridinger的版畫及一幅斐迪南大公的油畫肖像。另外有兩件藏品值得一提，一是酒吧上方的棚架角落裡放了一尊獵人和狩獵者守護神Svatý Hubert和鹿的雕像，是雕刻家Miroslav Šimek用菩提木雕成，並由著名修復師Viktor Brůžek進行彩色箔及純金箔處理。 這個古老的布穀鳥鐘是另一有趣藏品，至今仍能完美運作。每隔一刻鐘，就會有一隻鵪鶉從鐘上的一扇小門裡飛出來，在一刻鐘時鳴叫「五便士」一次，在半點時鳴叫兩次，在三刻鐘時鳴叫三次，在一點整點時鳴叫四次，然後一隻布穀鳥就會從鵪鶉後面的另一扇門裡出來，用布穀鳥的叫聲報出時數。 好了，說回美食，這味是烤素蔬，有茄子、甜椒、青瓜、蘑菇、椰菜花等。 炸芝士(Smažený Sýr)是最常見的捷克及奧地利街頭美食，也是不少餐廳必備頭盤，芝士控必食。 餐廳提供以野味特色為主的豐富餐單，成為了捷克最佳主題餐廳之列，因此來到此間，點叫野豬鹿肉或黇鹿肉才是正道，這是我點叫的鹿柳deer steak with chanterelle sauce。一如捷克傳統風格地份量十足，猜猜我可曾吃得完?! 別以為野味脂肪比例較少而會顯得柴硬，大廚把這鹿柳炮製得半熟，內裡肉質依然嫩滑，配搭的雞油菌醬汁亦不會太鹹，哈哈，讓我作為午餐而把所有鹿肉都清碟了。幸好整個下午我在城堡公園的玫瑰園裡走透透才消化得完。 Restaurant Stará Myslivna  Konopiště 2 256 01 Benešov  +420 317 700 280 www.staramyslivna.com]]></description>
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		<title>捷克之旅16: 這位Chateau Konopiště最後領主，第一次世界大戰因他而起········</title>
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		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 17:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[在回程布拉格之前，我們先在Chateau Konopiště玩了大半天。 這座四翼三層高的哥德式城堡Chateau Konopiště位於中波希米亞Benešov鎮，和布拉格相距約50公里。城堡建於1280年代，其靈感來自法國堡壘的典型設計，具有對稱佈局的圓柱形塔樓、堅固的瞭望塔、四座大門入口和吊橋。 經過數世紀變遷，城堡數易其手，從一個貴族轉到另一個顯赫家族手中，建築設計亦經過了多次改造，在 18 世紀變成了巴洛克風格的住宅，內部裝潢華美。 在1887年時，城堡和整個領地的主人是奧匈帝國皇室繼承人斐迪南大公(Franz Ferdinand d&#8217;Este)，他也是皇帝兼國王弗朗茨約瑟夫一世的侄子。 這位大公爵以仿歷史風格重建了城堡，1889年至1894年間，他延聘了建築師Josef Mocker修繕了這座宅邸，改造成一座豪華住所，以適合未來皇帝所居，完成後他非常喜歡住在這裡而非他在維也納美景宮的官邸。 除了斐迪南大公及夫人蘇菲亞曾在城堡居住之外，他們的子女亦在此出生。因此留下了大量起居用物及家族的畫像。 斐迪南大公這位皇位繼承人是一位狂熱的獵人和狩獵戰利品的收藏家，城堡內每個房間及走廊的牆壁上都掛上了大量鹿角、鴙鳥甚至猛獸的標本作為裝飾，多得有點兒視覺疲勞了，而且見到他不止是在周遭打獵，估計範圍遠涉海外，要不然何來豹皮老虎皮?!藏品中還有來自意大利Castello del Catajo的軍械和中世紀武器收藏。 大公又把巴洛克風格花園改造成有意大利文藝復興時期雕像的小園區及設有溫室的英式玫瑰花園。 玫瑰園現有數隻孔雀棲息，原來孔雀的叫聲是相當凌厲聒噪的呢。 1914年大公和他的妻子在薩拉熱窩被塞爾維亞無政府主義者暗殺。暗殺事件發生一個月後，奧地利皇帝Franz Joseph向塞爾維亞宣戰，引發了第一次世界大戰。有了這段歷史公案，參觀的時候但感世事無常及歷史的滄桑變化。 1921年，捷克斯洛伐克政府從大公繼承人手中接管了城堡。第二次世界大戰期間，黨衛軍設總部於此。解放後，城堡恢復對外開放。 現時城堡保留了大公最後一次重建時的設計，內部設備也基本相同。如今，這座城堡成為博物館，由National Heritage Institute布拉格分所管理。 Chateau Konopiště  Konopiště 1 256 01 Benešov,Czech Republic +420 317 721 366 konopiste@npu.cz]]></description>
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		<title>捷克之旅15: Chateau Ratměřice古堡去來</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 03:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[離開Kutná Hora，我們接著到訪距布拉格東南46公里中波希米亞Benešov地區的Chateau Ratměřice。Jan Antonín Lukáš Kořenský在1702年購入莊園之後建造了城堡。這座建築群可說當年鄉村貴族住宅的寶貴典範，自1958年起就被列為文化古蹟。 Chateau Ratměřice最先是一座18世紀初的巴洛克式建築。19世紀末被重建為現在的新文藝復興風格。如今，這座城堡成為了酒店度假村Zámek Ratměřic Hotel &#038; Resort。城堡周圍有個公園，捷克最大的兩棵巨杉就坐落在這風景如畫的公園裡。城堡附近有Šelmberk Castle、Český Šternberk Castle、Konopiště Chateau、Blaník Mountain等旅遊景點 酒店的wellness centre提供多種舒緩和恢復體力的選擇——在可容納六至八人的芬蘭桑拿浴室、帶有香精的蒸氣桑拿浴室和冷水淋浴中享受放輕鬆的時刻。 現時酒店共有16 間雙人房和 3 間套房，並設有餐廳和會議設施。 現代內飾設計的餐廳Restaurant Sequoia可容納45位客人，客人還可以在俯瞰花園和池塘的露台上享用美食，環境清幽的室外露台可容納 50 人。 Restaurant Sequoia菜單主打世界和捷克美食，廚房團隊主要採用當地食材烹調單點特色菜肴。酒吧供應的捷克葡萄酒有甚多選擇，即如這支來自Mikulov酒區Baláž Winery的2022年Chardonnay Pozdní Sběr Suché，充滿核果和柑橘香氣，酸度清爽，餘韻悠長，用來配搭海鮮相當不俗。 我們在餐廳裡享用了主廚設計的四道菜品鑑菜單，最先上的是沙律冷盤及脆多士，以芥末、刁草、水蘿蔔、大頭菜(kohlrabi)來襯托marinated salmon。其中以帶有微微辛辣及泥土氣息和草青味的大頭菜風味最為獨特。 除了法式煎鵝肝及鵝肝醬，我對吃其他製法的肝臟一直很抗拒，即如這warm starter是把goose liver煎得老且硬，下置煮蘋果及烤洋蔥，還加了奶油醬汁及多多泡沫，不知是否捷克菜的風味，反正覺得食材有點不搭調地風馬牛不相及，個人對這菜式不是很懂得欣賞。 白梭吻鱸(zander)又名pike-perch，分布於歐亞大陸河湖水系及近海岸的水域，起出魚骨把fillet煎香，配香芹、蘑菇及spiky cabbage，另有奶油醬汁調味。 甜品pear pie下層有煮香梨、檸汁奶凍及sour cream調成的餡料，上面再加少許雪糕及碎粒粒以佐口感。 由於我們入住時已近黃昏，又在wellness centre享受了好一陣子。翌日又匆匆趕往Konopiště Castle，可惜對城堡酒店的周遭都沒有很多時間去發掘它的美景，真是名副其實的走馬看花了。 Zámek Ratměřic Hotel &#038; Resort Ratmerice 1, Ratmerice, Czechia [...]]]></description>
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		<title>捷克之旅14 : 白銀之城Kutná Hora</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 05:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[距布拉格70公里的Kutná Hora於13世紀時發現銀礦，故曾被稱為白銀之城。因採礦興旺而積聚財富，城鎮得以蓬勃發展，成為波希米亞第二大城，並設立了波希米亞中央鑄幣廠。 相傳聖女芭芭拉曾遭受崩塌巨石壓倒而毫髮無損，因此被視為是礦工守護者。Kutná Hora因礦業而興盛，最華麗的聖芭芭拉大教堂(Chrám svaté Barbory, Saint Barbara&#8217;s Church)自然是向這位礦工和火藥師的守護聖人致敬。從舊城區遠眺，已可感受到大教堂氣象不凡的雄偉之姿。 大教堂前寬闊的瞭望台及Barborska大道可遠眺舊城區，石堤上的聖者雕像是由藝術家F.Baugut創作，另一邊的建築物是由Domenico Orsi設計的耶穌會信徒學院(Jezuitská kolej)。 聖芭芭拉大教堂始建於1388年，工程曾多次因戰爭、銀礦開採無以為繼及經費不足等原因而被迫中斷，直到1905 年才得完成，建造工程經數百年之久，故施工過程中演變了多種不同建築風格，完成後以哥德式晚期為主。 外觀上，建築物兩側飾有多組作為支撐用的飛扶壁(flying butteress)，從側面看去可以見到屋頂是三聯式帳篷形屋頂。 大教堂總長70公尺，總寬40公尺。在最初階段，教堂被設想為有五個中殿的結構，周圍是法國大教堂風格的放射形禮拜堂。布拉格聖維特大教堂著名建築師Petr Parléř的兒子Jan Parléř參與了早期的建築工作，但相信Petr本人也很可能參與了該項目的初始階段。 在1512-1532年間參與教堂建設的傑出建築師有布拉格火藥塔的設計師Matěj Rejsek及設計布拉格城堡舊皇宮大廳Vladislav Hall的Benedikt Rejt。在Benedikt Rejt的領導下，該建築設計和原先的有所改動。他的追隨者完成了他雄心勃勃的設想，用哥德式晚期的六瓣肋拱頂(six-petalled ribbed vaulting)完成了教堂頂部。中央的哥德式祭壇被巴洛克式祭壇所取代，帳篷形屋頂被馬鞍形屋頂取代。 拱頂雖經不同人的設計而或顯大氣或呈典雅，卻又沒有違和感。 從主中殿向上仰望時，拱頂33米高的六肋樑氣勢恢宏。 1884-1905年間，教堂進行了重大維修工程。在建築師Josef Mocker和Ludvík Lábler指導下，飛扶壁支撐系統、部分石雕和壁畫都加以修復，西立面重建，馬鞍形屋頂又改為原來的帳篷式屋頂。 教堂內有身穿白衣腰繫皮革的礦工雕像，皮革可保護他們滑入窄小礦坑時免受損傷或衣物磨損。 細心留意，牆上還有些中世紀壁畫描繪了鑄造錢幣及壓花的工匠。 大教堂正門是1884-1905年大修後才建成的。新歌德式聖壇也是同期建造，圖中局部顯示聖壇上的「最後的晚餐」木雕群像。 穿街過巷走到意大利宮(Vlašský Dvůr, The Italian Court)時，但見舊城區的石子路鋪砌精美，和布拉格的石路不遑多讓，可見Kutná Hora在中世紀時曾經的富裕榮景。 意大利宮的建築歷史可追溯到13世紀後期，為當時經濟活動中心和皇家造幣廠所在地，在Wenceslas II治下，從意大利佛羅倫斯召集專家到來鑄造硬幣，第一批厚身硬幣Groschen便是在此鑄造。 建築物在14世紀末重建，亦作為行宮使用。1770年大火之後，皇家造幣廠遷走，市政廳遷入。 現時該建築物改為鑄幣博物館，讓參觀者更近距離地了解前銀礦小鎮的輝煌歷史。遊客還可以親手製作傳統硬幣壓花技術，擁有自己的手工壓花硬幣和證書。 在Kutná Hora歷史區的小巷弄裡穿插，午膳於restaurant Dačický，感覺有如走入中世紀。懷古味道瀰漫全室，一如他們網站所形容的：This is the highlight of your trip to Kutná [...]]]></description>
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		<title>捷克之旅13 ：Kutná Hora人骨教堂晚上你敢來嗎？</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 05:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[還未踏足捷克之前，一直以為此行焦點是布拉格東面小鎮Kutná Hora的人骨教堂。不過，世事萬物總有意外，有意外驚喜，有意外驚嚇，也有意料之外的未盡如意。 Kutná Hora地方小小但歷史地標不少，聖母升天與聖若翰洗者教堂(Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele, Cathedral of The Assumption of Our Lady and St. John the Baptist)、聖芭芭拉大教堂(Cathedral of Barbara)及人骨教堂，一起被列入聯合國教科文組織文化遺產名錄之中。 要到Kutná Hora遊玩可參加當地旅遊團，如坐火車需要在Kutna Hora hl.n轉區間車，然後在Kutná Hora sedlec下車。 因為Kutná Hora的人骨教堂位於市郊Sedlec，和舊城區聖芭芭拉大教堂步行有一大段距離，Kutná Hora-Sedlec站和人骨教堂相距較近，要到聖芭芭拉大教堂則應在早一站的Kutná Hora-město站下車。不建議玩家自行坐長途巴士，除了因為中途要轉車頗多周折之外，還要多費一小時才能到達。 一大早天是灰濛濛地有點涼意，順道先去參觀聖母升天與聖若翰洗者教堂這座波希米亞地區最古老的西篤會大教堂。此地在1142年時原是一座羅馬式教堂，在13世紀時被摧毀，後來於13世紀末14世紀初重建了一座有五個中殿的哥德式大教堂。哥德式大教堂後來在胡斯戰爭期間亦被毀，18世紀時由建築師Jan Santini-Aichel授命於原址重建。 Jan Santini-Aichel的設計保留了大教堂原有的哥德式特徵而融合了巴洛克風格及現代建築元素，這些似乎互不相容的風格，卻創造了非常和諧的視覺效果，成就了一種嶄新而獨特的建築風格——巴洛克哥德式(Baroque-Gothic style)，結合了垂直高聳富於空間感的哥德式和充滿活力動感的巴洛克式結構。 一步入教堂裡，你立馬會被內裡肅穆莊嚴又不失祥和的氛圍吸引住——配合著當日的天氣，外面的世界是灰濛一片，裡面一整個空間是不落俗套的雅白和淡黃色，不由地給了你身心一種安撫作用；和其他巴洛克式教堂全都是滿鋪壁畫密砌雕像彩繪玻璃窗圖案密麻麻地使人視覺疲累有很大的不同，此間的室內裝飾非常簡潔。在這裡，自然光才是主角，光線從巨型的玻璃窗透射而下，顯得一室澄明，因此這裡又被稱為光之教堂。參觀者的視線，會跟集中地隨著高柱向上伸展，順著桶形拱頂上圍繞的循環律動飾條延伸，間或有兩三幅拱頂壁畫讓你的視線聚焦。 耳堂兩邊建造了獨一無二的無支撐懸臂樓梯，呈抛物線地蜿蜒而上，充滿了巴洛克韻味。 耳堂拱頂裝飾著Jakub Jan Steinfels描繪的聖三位一體壁畫、Tadeáš Supper的幻象畫作、Petr Brandl的繪畫和Matěj Václav Jäckel的雕塑。 大教堂上層對外開放，可以步行到西立面的唱詩班閣樓。教堂寶庫中藏有中歐最珍貴的珠寶之一 ，世上保存最古老的哥德式聖體匣之一 : Sedlec Monstrance。 最頂層可以看到拱頂的建築結構，掛畫則是當代人的畫作。 [...]]]></description>
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		<title>捷克之旅12 ：Chateau Mcely五星級之魅</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 05:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[遊罷波希米亞天堂，拖著有點兒疲累的身軀，入住五星級城堡酒店Chateau Mcely(www.chateaumcely.cz)，安排甚佳，足可舒心解壓。 這裡遠離城市喧囂，數世紀前曾是Thurn-Taxis貴族的鄉郊莊園。由於距離布拉格不到一小時車程，因此成為不少布拉格人來這裡度假及旅客順道遊的熱點，也是家庭聚會及舉行婚禮和會議的理想場地。 城堡建築坐落在山崗的聖喬治森林(St. George Forest)之中，園區內有佔地5公頃的英式花園，漫步其中，但見前方是遼闊靜謐的鄉村景致，後面被深邃而神秘的森林樹簇所包圍。 沉靜下來的時候，只聽到鳥鳴和風嘯聲交織，夾雜著少許砂岩噴泉流溢的潺潺天籟交響樂。隨著輕風送來的，是園中蒔植草藥的氣息和隠隠花香。 園區裡還有類似俄羅斯傳統水療中心的戶外桑拿浴室，浴室旁設有按摩浴缸，好讓你在波西米亞天空下徹底淨化身心。 冥想花園裡有專為冥想和瑜伽而設計的木製平台，旁邊有一條天然溪流，提供如流水般的冥靜效果。 城堡的三層建築規劃成24 間套房，每間房都有各自的風格和名稱，包括最豪華的Agape Presidential Suite。 我被安排入住全部以鳶尾花為裝飾的套房裡，可見服務團隊是如何地細緻周到和有心思。 年輕的王子Alexander della Torre e Tasso原在城堡出生，並在第二次世界大戰期間在這裡長大。不知道是否基於市場考慮，園主卻另外以Princess Nely來作推廣。 雖然這位小公主只是兒童故事書中創作的童話人物，由於作了適度包裝，酒店推出Princess Nely禮品系列，還有公主套房The Princess Nely Suite及可在Mcely Bouquet SPA中享受兒童水療服務，來個公主下午茶甚至公主生日派對一樣精采，未知這算不算是寵壞小女兒的天花板呢? ! 樓下是優雅的城堡大廳及Piano Nobile Restaurant和四邊封了玻璃窗帶有頂棚的戶外露台Bellavista Patio，還有位於17世紀地下室的 Alchymist Club等。 城堡大廳是享用自助早餐的地方，供應的食材豐富多樣，加上大廳富麗堂皇氣派十足，讓人懶慵地流連半天不想離開。 Piano Nobile Restaurant經常躋身捷克最佳餐廳之列，由經驗豐富的主廚Chef Jan Štěrba領導的團隊為客人準備傳統中有創新的美味佳肴。 Chef Jan的創意靈感來自大自然、周遭的森林及城堡主人Cusumano Family的家族食譜。 說說我和一眾食友享用的晚餐吧，主廚為我們擬定的菜單是可以挑選的三道菜餐單，頭盤是beef carpaccio或blackened wild Faroe Island salmon。 我向來是牛痴，自然非吃beef carpaccio莫屬。牛柳薄切，澆上松露油及灑了帕瑪芝士及芝麻菜，吃來每一口都是甜美甘香。 然而，當我見到食友點叫的blackened wild Faroe Island [...]]]></description>
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		<title>捷克之旅11：波希米亞天堂遊</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 05:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[暫離布拉格，先朝北往。 最先到達距離布拉格35公里，由洛布科維奇(Lobkowicz)家族擁有的Lobkowicz Palace(Zámek Nelahozeves)，這座名列UNESCO World Heritage Site的宮殿耗時 60多年才建成，最終於1614年落成。 建築物坐落在伏爾塔瓦河上方，是捷克唯一由私人擁有的宮殿式建築，由波希米亞貴族Jaroslav of Pernstein建成於16世紀中期，可說是波希米亞最精美的文藝復興時期建築物。這座建築以其迷人的藝術品而聞名，內有12個房間，呈現了19世紀貴族家居生活。城堡的外觀也令人驚嘆，其牆壁上有刻畫《舊約》中的場景和花卉圖案。 在這座建築物裡，曾和捷克歷史事件發生了千絲萬縷的關係。當年，波希米亞王國首相Vratislav的妻子Maria Manrique de Lara y Mendoza從她的祖國西班牙帶來了據稱有神奇治愈能力的耶穌聖嬰雕像；雕像後來贈予了他們的女兒Polyxena of Pernstein，後者又將其捐贈給布拉格勝利聖母教堂(Church of Our Lady Victorious)。 1603年，Polyxena與第一代洛布科維奇親王Zdenko Adalbert Popel聯姻，宮殿由此歸屬洛布科維奇家族。1618年，發生了著名的政變「扔出窗外事件」，當時新教叛亂分子將天主教帝國大臣從布拉格城堡皇宮的窗戶扔了出去，而洛布科維奇家族得以倖存。三十年戰爭期間，城堡曾被瑞典等國軍隊佔領，並經常遭到攻擊。三百年來，這座宮殿一直由每位執政的王子繼承。十八世紀時，Franz Joseph Maximilian親王作為貝多芬的主要贊助人之一而聞名，他負責修建了宮殿如今帶有意大利風格的外觀。 1866年，奧地利與普魯士開戰期間，這裡被改造成軍醫院。後來被用作女子寄宿學校。 1939年，納粹軍隊沒收了這座宮殿以及洛布科維奇家族的所有財產。宮殿於1945年被歸還，但在1948年共產黨接管後再次被佔領。 1989年天鵝絨革命和隨後的共產政權倒台後，被沒收的財產得以歸還，洛布科維奇家族再次成為宮殿的擁有者。 現時，Lobkowicz Palace展覽的Private Spaces: A Noble Family at Home 邀請參觀者穿越這座宏偉莊園的私人起居區，體驗十九世紀時捷克貴族的家居情景。展品包括中世紀和文藝復興時期藝術品，如Brueghel、Rubens、Canaletto、Veronese及Panini等藝術家的畫作、精美家具及Delft餐具、狩獵戰利品和武器收藏等，反映了幾個世紀以來中歐的文化、社會、政治和經濟生活。 宮殿裡的圖書館歷史可以追溯到 14 世紀。其藏書約 65,000 冊，是捷克最古老、最大和最好的私人圖書館。其中包括一本罕有的 9 世紀福音書和 15 世紀版本的《啟示錄》，包括了Albrecht Dürer創作的 15 幅原創木刻插圖。 音樂檔案館收藏了五百多位作曲家和音樂家的作品，其中包括 17 世紀末和 18 [...]]]></description>
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		<title>捷克之旅10：吃住玩樂布拉格</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 05:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[推介完餐廳，且來說說住在布拉格。有人愛住在舊城區，圖它夠氣氛有情調；但請試想想，舊城區大部份街區嚴禁汽車馳入，要拖著行李走那高低不平石子路有多累，每一步都是震耳拖拉聲，每一下都有扭到腳跟閃到腰的危險，對不起，這浪漫我可消受不起。 我這十來天一共入住三個宿點，三者都是瓦茨拉夫廣場的左鄰右里，出行非常便捷，我全都很滿意。 先來說說Almanac X Prague，這酒店距離瓦茨拉夫廣場和舊城區僅信步之遙，其餐廳Almanac X Alcron是米芝蓮星級水準，可惜適逢裝修，無縁一試。但他們的自助早餐倒還可以點叫一些特色菜，甚為愜意。 從酒店所在的橫街Štěpánská拐到主街和瓦茨拉夫廣場便是繁盛商業區，有極多食肆和便餐的選擇，晚上就近呆在國家博物館露台上看市容而無懼夜歸及交通往來，更是賣點之一。 另一家酒店Falkensteiner Hotel Prague較具時代氣息，裝潢融入現代奢華和簡約氛圍之中。相對來說，這酒店和火車站及長途汽車站也比較近，要出行也較方便。 Luma Terra Prague是集柏文公寓、旅舍於一的住宿點，管理完善，裝潢現代化。 最妙是Luma Terra Prague經常舉辦宿者的團體活動，來自五湖四海的朋友都可以籍此交朋結友互通旅遊資訊，要是下次有機會再到布拉格旅行我亦會考慮住在這裡。 好了，聊聊我的逛街心得吧！布拉格無論是深幽曲巷還是通衢要道，不是鵝卵石路就是石子路，要麼就是石片鋪嵌，連那些彎角弧線都砌個漂亮圖案來美化一番養養眼。美則美矣，但走在路上得萬二分小心留神，我穿 了球鞋也差點扭到腳。 這是布拉格城堡裡的皇家花園小路，精細處又自不同。 無心地逛到曲徑幽通處，小巷弄逼仄得要用紅緑燈來指示行人來往！ 至於街頭偶拾，我還是專注於小吃零嘴而對那些什麼名牌水晶沒啥興趣。 舊城區最多是賣煙卥卷的小店，有的店員還穿了傳統民族服裝在店裡現烤現製作為招徠。由於我在酒店自助早餐裡早已試過而覺得無甚稀奇，也不過是麵糰烤香的脆感和香氣。卷內還可以加奶油、雪糕、朱古力等填充餡料，一個「甜」字吧了。 倒是處處但見啤酒區或beer bar，當地人把啤酒當作了開水來飲用。還有路邊擺攤的定期市集也逛得挺開心的。 黃昏時分，不少人上來左岸Letná Parks欣賞長河上一架橋疊另一架橋的城市日落景觀，公園裡的Hanavský Pavilion亦闢了啤酒專區。 這是河濱市集的pop-up啤酒區。 星期六早上的河濱市集就在國家音樂廳Rudolfinum之旁。 這裡的攤販售賣的貨品比較另類，小吃攤、手信攤也有不少。這是當地特產蜂蜜酒，可有興趣買回家一試?! 反而在舊城區的Havelske Market所售貨色都很一般，無大吸引。 以上偶拾，是我在布拉格壓馬路的點點滴滴。]]></description>
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		<title>捷克之旅09 ：我的吐槽和推介餐廳</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 05:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[除了420 restaurant，我還有以下兩家布拉格餐館要推介。 布拉格必遊點是布拉格城堡，位於城堡附近的餐廳Restaurace Kuchyň值得一試，主力提供捷克傳統美食、當地葡萄酒和啤酒，餐廳的服務經常被推許為熱情好客，營造出溫馨的餐飲氛圍。 但更被人推許的是周遭的環境，由於坐落左岸小山崗上，可以將布拉格360˚一式紅瓦白牆的城市景觀盡收眼底，因此這裡鎮日高朋滿座，來欣賞布拉格的獨特天際線。 光顧的客人可以選擇坐在室外露天座位或室內雅座，garden menu的餐單簡約一些，餐飲消費更是相宜一些。室外更闢有啤酒專區。 顧客們稱讚其傳統捷克美食有現代風味、豐盛的份量以及採用新鮮的當地食材。我和一眾食友是在黃昏時到達，室外早已坐滿了客人。我坐的室內位置剛好正對著開放式廚房，看著主廚忙乎乎地操持甚為有趣，眼前正是一場廚藝秀。室內環境其實相當逼込，而且也是坐滿了客人，所以沒敢朝著人們拍照。 圖右的頭盤veal tartar有檸檬味蛋黃醬配熟蛋黃和細香蔥。另一頭盤roast beef則用蒜味蛋黃醬加了紅洋蔥來調味。 我從來都是炸豬排的鐵粉，更何況這道pork neck schnitzel採用了肉質更為嫩滑的豬頸肉。配菜有馬鈴薯沙律、小紅莓醬及自家醃漬的泡青瓜，主菜好味而配菜只是一般水平。 在捷克配主菜的bread dumpling吃得多了，今回在Restaurace Kuchyň吃到了配甜品的strawberry dumpling。這甜品加了草莓、大黃、curd cheese芝士粒後灒上了溶開的牛油和糖漿。口感如何，可以想像把蒸好饅頭配水果然後加又甜又油的醬汁的口感。 另外要介紹位於新城區瓦茨拉夫廣場不遠的Restaurace Tiskárna，附近名勝還有慕夏美術館和亨利塔鐘樓。餐廳的建築物原先是State Printing Works of Security所在，很難相信我們安坐的這棟建築曾被用來存放銀行票據，並自1928年起就在這裡印製紙幣！ 餐廳以其正宗捷克美食而聞名，雖然菜單上品種不算太多，但由主廚David Kalina領導的烹飪團隊採用優質食材烹製出來的美味佳肴一直為人所稱道。 加上餐廳位置交通方便，餐間面積亦很寛敞，樓下還有數個比較隠密的小空間，頗為適合於此把盞談心，喁喁蜜語。 這veal tartar配以horseradish cream、細香蔥和酸泡菜，清鮮開胃兼有葷肉香。 不得不提的是，捷克菜份量十足，我在捷克所吃的大部份主菜幾乎很難是完全吃得完的。而這裡的餐單卻很貼心地把份量和配酒都羅列出來，方便客人點叫及配搭；即如這道頭盤的肉量是100 g，那麼我在點叫主菜時便心中有數知道是否足夠抑或過量了。 這款beef brisket on wine一共有200g的丁方牛腩肉，以傳統方法用紅酒炆煮，不過質感較為老硬，加上我倒時差的關係胃納不開，我竟未能清碟。倒是配搭以抱子甘藍、朝鮮薊、蘑菇等伴菜較為開胃，烤馬鈴薯塊吸足了肉汁，也很可口。 至於我要吐槽的是在舊城廣場國家美術館附近的Restaurace Mincovn。這餐廳是一位當地foodie推薦的：主廚為David Kalina，餐廳內飾和名稱來自兩個世紀前的布拉格造幣廠。 我進去的時候是傍晚近五點鐘，在廣場逛累了有點餓，來個早一點的晚餐吧我心想。店堂裡的食客只有兩三桌，侍應們倒悠閒地聊著天，大概在等候顧客盈門的高光時刻吧。 由於我今回是獨行客，只點叫了250 g的油封鴨腿佐以thyme lard，配紅甘藍和bun dumplings。 只等了數分鐘時間便極速上菜了，讓我非常失望的是，除了食物味道平淡無奇，乏善足陳之外，整個菜的溫度是室溫，裡面的鴨肉甚至有點涼涼的感覺?! 這油封鴨腿當然是預先炮製然後翻熱，而且翻熱得不夠時間，沒有深究是盛名之累還是店大欺客，反正這讓我深深地懊惱了一陣子，要是穿過廣場再去吃420 restaurant該有多好。 因為參觀DOX &#8211; Centre for Contemporary Art 的縁故，在附近的Home [...]]]></description>
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		<title>捷克之旅08 ：大推420 restaurant</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 05:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[在布拉格停留了約二星期，依然難免有走馬看花掛一漏萬之弊，不過總的來說是驚艷多於驚險，抱著依依不捨若有機會還想再來甚至有住在布拉格挺幸福的心態才離開。 出門在外，我注重吃比注重住來得更重要，所以，先來說說吃在布拉格吧。印象最深的是舊城廣場上的420 restaurant。以捷克電話區號420為名的餐廳，其位置和內飾完全出乎意料之外地吸引。 餐廳位於舊城廣場天文鐘正對面的紅狐之家(House of the Red Fox)翻新後的中庭，和蘇州庭園的以小見大捉心理一樣，小小門面，身在其中才知庭園深深深幾許。室內除了是廚房和少許座位之外，主要餐區原來是好幾座建築物之間的中庭。 中庭周遭的建築有三層，因此空間感份外加強。頂上封閉了的天幕上有幾何形的遮陽板，光影從拱頂玻璃窗透下時，遮陽板亦投下了好像星形圖案的陰影。天花板懸垂著高低不一的白瓷鳥，高牆上張掛了緑色籐蔓，你自自然然以為自己身處大自然了。 中庭裡牆壁上的五星主教Jan Nepomucký雕像及12世紀哥德式拱頂酒窖，在在顯示了此間的歷史感。 碟子裡擺放的完全是美食秀。420 restaurant的米芝蓮星級主廚Radek Kašpárek和Marek Kominek，將為你展現捷克傳統美食的創意變奏。 Chef Radek在布拉格經營另一米芝蓮星級餐廳Field restaurant，對於新餐廳420 restaurant的出現，當地foodie都寄以厚望，認為它有機會邁向摘星之路。 安坐下來，即有服務員奉上熱毛巾待候。點菜之後，先來兩式amuse-bouche讓你開開胃，自烤麵包美味之極，要知道他們還有小店可以外帶天天現製麵包。 頭盤duck and sweet bun看著吸引吃著新奇，主廚把duck pâté灌入鴨形模具中，上面覆有櫻桃熬成的醬汁增加酸味兼提鮮。另外有個漂亮的鴨掌形餐具盛著以鴨油及油渣(crackling)同烤的甜麵包，配搭洋蔥蘋果醬及榛子雪糕。 以鹽醃過排出了水份而濃縮了味道的salted kohlrabi，配搭捷克特色食材炸芝士、fermented gooseberry、pickled mustard及baked potato ice cream。再以kohlrabi dill sauce拌味。 Salad with pickled cheese是脆身的沙律用French dressing拌勻，下面藏著的是pickled sheep cheese、chokeberry、red chicory、pickled mustard和buckwheat popcorn。 沿用被稱為「現代烹飪之父」Auguste Escoffier風格炮製的Escoffier veal schnitzel，沒有過多裝飾和精緻擺盤，小牛肉排舂扁至極薄，沾了麵包屑後炸至金黃色，脆好後幾乎佔了大半個碟面。脆口的肉排鬆軟多汁，配襯truffle sauce和酸酸的gooseberry compote。另配加了cheese béchamel的薯茸而不是捷克的百搭伴碟bread dumpling。 根據捷克傳統食譜，szegedin是用酸菜和豬肉慢燉的菜肴。這道szegedin special用了豬腩肉，加入香蒜後捲成豬肉卷燉至酥軟，再用豬皮包著外層再炸至香脆然後切成一塊，最後澆上的Szegedin sauce內有甜辣椒粉和香菜籽提味。 [...]]]></description>
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		<title>捷克之旅07：新城區人間煙火氣</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 05:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[在布拉格我主要住在新城區(Nové Město)，雖說這區旅遊點並不多，不外是瓦茨拉夫廣場(Wenceslas Square, Václavské náměstí)、國家博物館(National Museum, Národní muzeum)、慕夏美術館(Mucha Museum)、新市政廳塔樓(Jindrisska Tower, Jindřišská věž)、跳舞的房子(The Dancing House, Tančící dům)與及伏爾塔瓦河沿岸景觀等，但區內優點亦有不少，交通方便，又是商業中心，購物吃喝最為方便。 新城區說它新其實是為對應舊城區的稱謂而矣。14世紀時，有鑑於市內發展蓬勃，人口日益增加，舊城區用地早已不敷應用，故以瓦茨拉夫廣場為中心，拓展了舊城區之外的土地，建有許多較為現代化的高樓大廈和高層住宅。 與其說這裡是個廣場，倒不如說它是一條寬闊林蔭大道，由舊城區起始呈西北至東南方向，長750公尺，總面積45,000平方公尺。廣場盡頭是瓦茨拉夫雕像群和宏偉的捷克國家博物館主樓。 廣場得名來自這位捷克人心目中的民族大英雄聖瓦茨拉夫(Saint Wenceslas)，這組雕像由Josef Václav Myslbek於1887-1924年雕刻而成，正中是瓦茨拉夫騎馬雄姿，四角的雕像為捷克其他守護神：Saint Ludmila、Saint Agnes of Bohemia、Saint Prokop和Saint Adalbert。 諷刺的是，廣場不遠處的Lucerna Palace大堂裡，亦有David Černý的瓦茨拉夫騎在倒下死馬上的雕像，一歌頌一嘲諷，隔空對決。 現在的瓦茨拉夫廣場在中世紀時不過是馬市，19世紀時又曾是電車行駛路段，現在依然可以看到遺留下來的電車路軌。時至今日，這個廣場鎮日熙來攘往都是人潮，路中間還有供兒童玩耍的水上樂園。 最有趣的還有街上的泰式按摩店生意興旺，光顧者眾，小魚咬腳皮這等搞笑場面欣然示眾，一片歌舞昇平氣息，充滿了人間煙火味。 然而，不曾想這裡也是驚心動魄屢屢見證歷史重要時刻的地方——第一次世界大戰結束後奧匈帝國解體，政治家在此宣讀捷克斯洛伐克獨立宣言；1968年，在爆發布拉格之春的翌年，學生Jan Palach於此自焚，以抗議蘇聯入侵捷克。二十年後東歐劇變，捷克人民於這廣場上多次爆發大規模示威，掀起了天鵝絨革命，結朿共黨專政，政權和平轉移，國家從此邁入民主化。 廣場盡頭的雄偉建築就是布拉格最重要的博物館：國家博物館主樓，主要展覽有史前文明、歷史、考古、自然科學和人文科學等。 國家博物館主樓由Josef Schulz採用新文藝復興(neo-renaissance)風格來設計，採用三重拱門的古典風，四邊共有七十二扇窗戶，施工六年，於1891年竣工。在第二次世界大戰期間，這建築物曾被炸彈損壞，經大規模修繕後重新開放。1968年，主立面亦曾被蘇聯軍隊猛烈射擊以至嚴重損壞，至今還可在砂岩柱和立面上找到修復後的彈痕。 由於位近布拉格最繁忙的交通主幹線和十字路口，因此這裡經常成為集會和公共活動的集中點。從館前陽台上看前方廣場，甚有君臨天下氣象萬千的氣概。 夜景也是國家博物館賣點之一，伴隨著廣場周邊車水馬龍人聲喧鬧的市聲市色作為襯托。 國家博物館有很多分館遍布拉格及其他城鎮，主樓旁的這棟新館有地下通道和主樓相通。新館以其帶現代感的獨特佈局，成為廣場極具吸引力的一環。 在國家博物館新館附近的State Opera為國家劇院之一，於此每年約有300場表演，和博物館一齊構成了新城區藝文圈。 至於慕夏博物館我倒沒有進去參觀，一者是我參觀的國家美術館亦有慕夏藏品，再者是我覺得看海報設計原畫和看印刷品分別不大，加上參觀票不便宜而作罷。 我住在新城區博物館附近，逛店舖壓馬路是我在布拉格的日常， 要去看跳舞的房子，經過了在查理廣場附近的新市政廳塔樓。雖然是布拉格最高的塔樓，高66公尺，但由於附近的建築物看來比較參差，相比其他舊城區及新城區的塔樓景觀差得遠了，倒是下面的小花園相當清幽。 解構主義美學的跳舞的房子是新城區的另一焦點。它是捷克建築師Vlado Milunić與加拿大裔美國建築師Frank Gehry的合作，建於1992-1996年，在二戰被毁的建築物原址上完成。 設計主題饒有深意，視覺上有靜態也有動感，即由一陰一陽兩部分組成，說是象徵著捷克斯洛伐克從共產主義政權過渡到議會民主制。 圖左的動態部份外有玻璃幕牆，特徵是起伏扭動的曲線和不對齊的窗戶，用了99塊形態不一的混凝土板支撐，造型有如扭腰後仰姿態優美的女舞者；靜態部份與旁邊兩座相鄰的十九世紀建築高度齊平，窗戶一如畫框地裝有突出的窗框，因為設計師希望它們看起來更有立體感，大樓頂部是個巨大的扭曲金屬結構。 這是放置於大樓前的雕像。由於跳舞的房子的兩組建築構成了有如一男一女跳舞的場景，故又別稱Ginger and Fred，源自Fred Astaire與Ginger [...]]]></description>
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		<title>捷克之旅06：猶太會堂最有年資</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 05:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[因為追尋卡夫卡的足跡，讓我走訪了布拉格右岸舊城區北鄰的猶太區。 公元10世紀初，猶太商人自土耳其北上到布拉格經商，在伏爾塔瓦河東岸定居，11世紀時在此發展成歐洲最大的猶太人區，13世紀開始對猶太人採取隔離政策，只限於區內活動及聚居。1389年，當地猶太人並經歷一次悲慘的大屠殺；到了16世紀，又有把猶太人逐出波希米亞的法令。 直到18世紀，在位的約瑟夫二世解除對猶太人的隔離政策，為銘感此德政，這裡的猶太區又稱為約瑟夫(Josefov)城。1867年12月更頒布憲法，賦予猶太人享有公民權。 1893-1913年間，由於市府想仿效巴黎城市大改造計畫而將區內的髒亂殘舊建築大規模拆除，只餘六座猶太會堂、墓地和舊猶太市政廳。區內所有建設都是在二十世紀初重建，以新藝術(Art Nouveau)風格為主導。 走在區內，似乎走入了高級住宅區，此間的巴黎大道(Pařížská)正是名店街所在，街道兩旁四、五層高的建築物雖經百年洗禮，依然不掩華美，盡都是雕樑畫棟，裝飾細緻；不得不承認，猶太人無論生存在哪兒，生存環境有多麼不順遂甚至被排擠逼迫，果然都是最會營商和積聚財富的民族。就說區內的參觀票吧，只限購買可參觀數個會堂的套票，而且相比其他景點的入場票要來得更貴就知道了。 更諷刺的是，猶太區的珍貴文物能夠被完善地保存下來，竟然得「感謝」希特勒，因為他決定在布拉格建立一座「瀕臨減絕種族博物館」。多虧如此，納粹佔領區的珍貴物件都被集中到此，形成了全球數量最龐大的猶太文物蒐藏，包括豐富的銀器與織品、4萬件奇物珍品與及10萬本藏書，在各會堂中分門別類展出。 舊新猶太會堂(Staronová Synagoga)建於1260年，是世界現存最古老的猶太會堂，因它高聳的馬鞍形屋頂和哥德式山形牆而顯得與眾不同。別奇怪它的名字中有新有舊，因為西班牙會堂(Španělská Synagoga)原址原為較舊的猶太會堂，故把這裡名為新猶太會堂；但當十六世紀時建了更新的猶太會堂後，這裡自然成為了舊的新猶太會堂！ 在納粹迫害猶太人的時期，德國和奧地利起碼有一千五百多座猶太會堂被摧毀，而這裡居然能倖免於難，流傳之說是有祭師以黏土造成巨人，用魔法賦予神力來保護布拉格之故。 區內還有Pinkasova Synagoga、Maiselova synagoga、Klausová Synagoga等會堂。 西班牙會堂建於1868年，由Vojtěch Ignátz Ullmann設計，是一座摩爾(Moorish)式會堂。雖然名為西班牙會堂，卻和西班牙猶太人沒什麼直接關連，摩爾建築風格昭示着西班牙猶太文化的黃金時代。 建築物的立面分為三部分，中間高而兩翼較低，中間頂部設有一對圓頂角樓，是模仿1853年維也納利奥波德城會堂而建的。 這棟新藝術風格建築物的樓下是主攻意大利風味的老猶太教堂餐廳(Restaurace u stare synagogy)，位於Parizska 購物大街起點市政廳後面。外觀採用精心繪製的鍍金灰泥裝飾，於1906年由建築師František Weyr和Richard Klenka設計，這兩位建築師的合作還包括了Wenceslas Square的Hotel Ambassador。 這裡是猶太公墓(Starý židovský hřbitov)。內有將近12,000 個墓碑，卡夫卡亦墓葬於此。由於空間有限，以及不打擾舊墳的猶太傳統習俗，這片墓地已好幾次被蓋上泥土，葬入新墳，已發現超過12層幾乎保存完整的埋葬墓地。園外更將貼了去年被哈馬斯擄去的人質資料。 由於我逛猶太區的時間接近休館時候，因此我只能在這些建築物的外圍張看，不過，位於新城區最有代表性的猶太建築典範：耶路撒冷會堂(Jerusalem Synagogue)我則是翌日即刻到訪。 1903年，耶路撒冷會堂的新藝術運動時期摩爾建築風格是由維也納建築師Wilhelm Stiassny設計而成。外觀中間是伊斯蘭拱門，上有勾勒出大衛之星的玫瑰窗，兩邊有塔樓；裡面中殿為三個相連長方形廊柱式大廳，兩翼各有側廳，內飾華美，設色斑爛。猶太會堂和清真寺和一樣不允許設有偶像和畫像，會堂內有女性專用區。這座建築物在戰爭期間曾因被用作倉庫而免受破壞。 更多資料，可瀏覽：www.visitczechia.com。]]></description>
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		<title>捷克之旅05 : 巷弄裡，你可找得著卡夫卡和David Černý？</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 05:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[無法忘記當我尚在懵懂少年時，開卷細閱捷克猶太裔作家卡夫卡(Franz Kafka, 1883~1924)《變形記》(The Metamorphosis, Die Verwandlung)時的震撼，甚至在閱讀村上春樹時都有點兒感受到了他的隱然身影；加上今時今日的捷克特別是布拉格，是以無處不是無物不是卡夫卡地作為旅遊賣點，不管是印上了他名號的商品還是他曾驚鴻一瞥地留痕之處也成了旅遊熱點。 不過，一如其他命途多舛死後始留名的天才一樣，卡夫卡的作品在德國佔領捷克期間被禁；及後又因為他是用德語寫作而遇上了戰後人們反德情緒高漲而不受歡迎。卡夫卡又曾預言即將到來的共產專制統治，因此共產主義政權不可能宣傳他的作品。一直到「天鵝絨革命」之後，來自外國的遊客湧入，不少人想要一睹與卡夫卡有關的景點，當地人才意識到這位敏感內歛的天才在二十世紀文壇的重要性。 俗人如我者，身在布拉格又怎能無視卡夫卡在此間的存在。相信最為人熟知的是在布拉格城堡裡的黃金巷22號，因為卡夫卡曾於1916-1917年在此蝸居。 我以蝸居來形容絕不誇張，因為黃金巷每間屋都是非常狹小低矮，得要躬身入內，想要轉個身也得小心翼翼，體型高大者慎入。現時的黃金巷22號門外有卡夫卡故居標記，內裡主要售賣有關卡夫卡的紀念品。 卡夫卡曾在波希米亞王國工傷保險公司任職的辦公室現在是Hotel Century Old Town的214房，若到布拉格旅行時可試試提早預約，或光顧以他未婚妻Felice命名的酒店餐廳。《變形記》創作地點原先的建築在1945年被毀，如今是InterContinental Prague酒店所在。 至於這位傳奇作家出生的房子在1897年猶太區清理期間被推倒，如今只餘一塊牌匾及將Radnice St.和另外Maislova及Kaprova兩條街區名為弗朗茨卡夫卡廣場(Franze Kafky Square, Náměstí Franze Kafky)作為紀念。 一分鐘之屋(The House at the Minute, Dům U Minuty)是一座哥德式晚期的精緻古老宅邸，興建於15世紀初，位於布拉格老城廣場舊市政廳之旁，從這楝建築物步行到舊市政廳只要一分鐘時間，所以當地人就稱之為一分鐘之屋。1889~1896年間，卡夫卡一家人曾居於此，他的三位妹妹亦在此出生。 卡夫卡身為猶太裔，布拉格舊城猶太區位於Vězeňská街和Dušní街交匯處的西班牙人會堂(Spanish Synagogue)附近，設有由Jaroslav Rona創作的卡夫卡紀念雕像Statue of Franz Kafka，設計靈感來自卡夫卡短篇小說《爭吵》(Description of a Struggle, Bescheibung eines Kampfes)中的場景，一名政治候選人在一次競選集會期間被一名巨人肩膀抬起，並穿過街道。這座高12呎，重800公斤的銅像包括一名外形酷似卡夫卡的男子騎在一套直立的西裝空殼上。 卡夫卡墓葬於布拉格猶太區新猶太公墓(Novy zidovsky Hrbitov)，公墓除有大屠殺受害者紀念碑之外還埋葬了許多政界、文化界等知名人士。 當然，最直接了走近卡夫卡是拜會小城區的卡夫卡博物館(Franz Kafka Museum)。 博物館在小城區河畔，過了查理大橋向右轉步履可至。 博物館介紹了卡夫卡的生平，包括了強勢父親對他的深遠影響和多段感情關係等，並收藏了許多第一版的卡夫卡著作，亦展示了卡夫卡的信札、日記甚至圖畫。 館內還闡述了關於卡夫卡對中國古代藝術和哲學特別是道教的崇拜，他讀了德國漢學家Wilhelm Tsingtau翻譯的《老子與玄宗》，對於老子對完美空性的讚嘆甚為著迷。他在給Felice的明信片上寫道：「骨子裡我是中國人，我要回家了。」(Deep down I am Chinese, [...]]]></description>
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		<title>捷克之旅04：漫步小城區</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 05:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Vancouver Eats]]></category>

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		<description><![CDATA[布拉格城堡區相鄰的小城區有一些必遊點：佩特辛公園(Petrin Garden, Petřínské sady)、連儂牆(The Lennon Wall, Lennonova zed&#8217;)及華倫斯坦宮殿(Wallenstein Palace, Valdštejnský palác)。 佩特辛公園除了是最大的市區公園之外亦是布拉格左岸Petřín Hill高崗上的制高點，建有仿巴黎鐵塔的瞭望台，不過不少當地人都覺得這建設醜得很，破壞了全市的整體美感。 我到訪的時候剛好漫山椴樹(linden tree)花開，花香不至於襲人，卻又隠約幽渺而且無處不在，人在林中穿行而過，正是拂了一身還滿，是一次讓人難忘的美妙嗅覺體驗。 山上景點還有玫瑰園、Nebozízek Garden和斯特拉霍夫修道院(Strahovsky klaster)。如果你是個聖經迷，那麼修道院的圖書館可不能錯過了。其美侖美奐的內飾和克萊門特圖書館相類似，擁有20萬本藏書，僅次於梵蒂岡，成為世界第二大聖經收藏館。 繞過修道院後方的下山路途上會經過葡萄園，於此眺望市內全景又有城堡作為襯景是不俗的角度。 沿著小城區特有的陡峭街道下山，這個住宅區也是政府和辦公室、大使館和外交官的所在地，所以街道里巷整齊漂亮，沿路上巴洛克風格的多樣性建築外觀帶來了童話般的氛圍。 下山後是小城區的商住集中地，沿街都是餐廳和酒吧，熱鬧非常，亦多了不少個性商店，古董店、珠寶店、手信店等林立，手工精製的木偶店是其中最吸引人的了。再往前走可接回查理大橋回到右岸。 連儂牆位於小城區法國大使館對面一個僻靜的廣場上，自上世紀60年代起始，這堵牆就被塗鴉和反對政權的字句塗得密麻麻。 1971年，歌手約翰連儂以“Imagine”一曲，唱出了反戰及對愛與和平的渴求，成為追求民主自由的象徵；當他被刺殺後，牆上出現了他的圖像和他創作的歌詞。80年代，布拉格年輕人因共產統治而在這堵牆上寫下了不滿的標語，最終導至警察和學生之間的大規模衝突，共有幾百人被捲入其中。此後，連儂牆成為了非暴力抗爭、反抗獨裁及渴望和平的象徵。 牆上塗鴉不斷變化，原來的列儂肖像早已被層層新加的塗鴉所掩蓋。2019年7月，曾經有人在牆上為香港民主活動人士梁凌杰繪畫了他穿著黃色雨衣從大樓墜落的圖像，並附有「香港加油」字句。 華倫斯坦宮殿興建於1623-1630年，宮殿主人Albrecht z Valdštejna是當時權勢顯赫且非常富有的貴族，在三十年戰爭(Thirty Years War)中是神聖羅馬帝國軍隊主帥，功高震主是古今中外不易的宿命，皇帝斐迪南二世(Emperor Ferdinand II)因為猜疑而把他暗殺了。宮殿一直由華倫斯坦家族擁有，直到1945年收歸國有，現在主樓由捷克參議院使用，騎術學校則改為布拉格國家美術館分館之一。 宮殿布局包括主樓和幾棟翼樓、仿古花園、雕塑大道、拱廊等，花園佔地約1.7 公頃，一入園門但見池塘及中央噴泉的雕像，是荷蘭藝術家Adrian de Vries設計的Hercules高舉棍棒擊殺腳下惡龍。園中背景正是山崗上的布拉格城堡。 穿過夾道相迎的雕塑大道，裝飾著也是由Adriaen de Vries雕刻的雕像，展現了希臘神話中各種人物形象。不過這列青銅雕像和噴泉的Hercules像的命運一樣只是複製品，因為原件於1648年被瑞典人偷走，並放置在Drottningholm Palace花園中。 雕塑大道兩旁是修剪整齊圖案對稱的幾何形園圃，花園在夏季免費對外開放，園內亦經常舉辦露天音樂會或戲劇表演。 雕塑大道東端是巴洛克風格的三拱頂雙柱涼廊(Sala Terrena)。這座30公尺高的涼廊拱頂上繪有華麗壁畫，將古代神話與特洛伊戰爭的故事場景描繪得栩栩如生。 和舊城廣場天文鐘旁的雕像一樣，壁畫上掛有保護網，估計是為防雀鳥破壞而設置的。 花園後方的鐘乳石林雖說是當時華倫斯坦家族請工匠精心設計的造景，然而實在毫無美感可言，而且看來有點奇怪詭異，和周遭建築物也不搭調。 小城區另有卡夫卡博物館及St. Nicholas Church等景點在另文撰寫。更多資料，可瀏覽：www.visitczechia.com。]]></description>
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		<title>捷克之旅03 : 布拉格城堡世界之最</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 05:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Vancouver Eats]]></category>

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		<description><![CDATA[要讓布拉格成為首座「世界文化遺產城市」名録，自然要歸功於布拉格城堡(Prague Castle, Pražský hrad)，卓然矗立於海拔250公尺高崗之上的傲世雄姿。 沿著城堡區階梯向上，布拉格城區的景致漸次映入眼簾。 布拉格高堡區原是波希米亞公國發祥地，據知布拉格城堡很可能由Premyslid Dynasty的Prince Bořivoj於880年左右開始建造。十四世紀時，查理四世才將權力中心遷移到布拉格城堡。 城堡佔地約七萬平方公尺，據健力氏世界紀錄大全，這是世界上最大的連貫式城堡建築群，由多個大型宮殿和不同建築風格的宗教建築組成，宗教建築包括了聖維特主教座堂、聖喬治大教堂及修道院、諸聖堂、聖十字小堂等；宮殿建築有舊皇宮、安妮女王夏宮、洛布科維奇宮及新皇宮。從十世紀保留至今的羅馬式到十四世紀的哥德式建築風格一應俱全。在第一共和國時期(1918-1938)，斯洛文尼亞建築師Josip Plečnik負責大規模翻新工程。自天鵝絨革命以來，布拉格城堡更經歷了重大修繕和重建。 建築群中最為耀目的亮點自然是創建於1344年而延至二十世紀初才得以竣工的聖維特主教座堂(St. Vitus Cathedral, Katedrála svatého Víta)。 聖維特主教座堂是原址上的第三座宗教建築，第一座教堂是一座早期的羅馬式圓形大廳，由波希米亞公爵Wenceslaus I於930年建造。 參觀者經由正對著布拉格城堡第二和第三庭院之間的西門進入，青銅大門上裝飾有歷史主題浮雕圖案。 入口處有一排三聯的金色馬賽克拼出最後審判的場景，稱為Golden Gate。 在布拉格見到最多的政治人像是Wenceslaus I，而宗教人像必然是五星主教St. John of Nepomuk，在主教座堂中亦不例外。 這是教堂裡專為紀念Wenceslaus I的禮拜堂St. Wenceslaus Chapel，壁上描繪了他的生平事跡—經常被描述為虔誠謙卑的基督徒及博學聰明的執政者，是Boleslav I的兄長。Boleslav I邀請Wenceslaus I到教堂後謀殺了他並繼承爵位。Wenceslaus I的殉難使他贏得英雄美德的聲譽，並最終被封聖。這禮拜堂裡的平面壁畫還加有他的立體塑像，是相當獨特的藝術表現手法。 由於遇上了戰亂、火災等阻滯，教堂的建築過程歷時頗長，歷任設計師Matthias of Arras、Peter Parler等的不同風格，都賦予了這主要為哥德式建築糅合了南塔的巴洛克風格尖頂的融合效果，經典的哥德式穹形拱頂在此間形成了聯瑣的網狀結構，除可為拱頂加固外亦帶來了充滿動感的之字形裝飾圖案。 穹形拱頂的線條富律動感，此圖的前方為St. Vojtěch銀雕像。 主教座堂裡的St. John of Nepomuk禮拜堂的對面，矗立著一組用了30噸純銀打造的巴洛克風格St. John of Nepomuk銀像及銀石棺，它是由Josef Emanuel Fischer於1733-1736年間設計的。大理石基座上有兩位抬著銀棺的天使，銀棺上有聖人雕像，上方懸掛著華蓋。大理石欄桿上裝飾了寓意沉默、智慧、力量和正義的人像，於1746年由Jan Antonín Quittainer設計。 教堂近代設計的參與者，計有捷克Art Nouveau著名畫家穆夏(Alfons Mucha)設計了中殿左邊第三個禮拜堂裡的「穆夏之窗」。Frantisek Kysela在1925-1927年間設計了玫瑰窗，描繪了聖經創世故事中的場景。到1929年聖維特大教堂終於完工，距離動工已近600載。此為Thun [...]]]></description>
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		<title>捷克之旅02：五星主教為何被抛下查理大橋？</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 05:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Vancouver Eats]]></category>

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		<description><![CDATA[走在布拉格的街衢小弄，勸你別穿著高跟鞋來和鵝卵石較勁。不過，那些百年前留下來拼成了不同圖案的石頭路，又的確是賞心悅目地引領著你去領略布拉格這座歷史名城的姿采風華。 布拉格的伏爾塔瓦河(Vltava River)上，一共有18座橋，其中歷史最悠久也最具藝術價值的就是查理大橋(Charles Bridge, Karluv most)。我在布拉格走踏得最多的也是這條以查理四世命名的查理大橋，這橋也是最多遊人匯聚之處，人多得你根本瞧不清橋兩邊的雕像，好不容易地才能拍到一、兩張不是人頭湧現的照片，除非你起個大清早，在晨光初現的六、七點鐘去蹓躂蹓躂。 查理大橋之所以有名，很可能是因為歷史原因，也可能是地理因素使然。 第九世紀時，捷克人建立了波希米亞公國，十一世紀初，波希米亞公國成為神聖羅馬帝國的諸侯國，十二世紀升格為波希米亞王國，國王也隨即成為神聖羅馬帝國選帝侯之一，擁有選舉皇帝的權利。十四世紀中葉，波希米亞國王查理四世(1316-1378年)加冕成為神聖羅馬帝國皇帝。他親自參與布拉格的各項城市規劃，其中包括了修建查理大橋，開創了中世紀時捷克最為鼎盛的黃金時代。 查理大橋是歷代國王加冕遊行時的必經御道，儀仗隊伍由大橋西端的火藥塔(Powder Gate Tower, Prašná brána,)起始，巡經查理大橋而至伏爾塔瓦河左岸，然後在丘陵高崗上布拉格城堡裡的St. Vitus Cathedral進行加冕典禮。 哥德式建築物火藥塔是1457年興建老城時建立的13座城門之一，也是如今唯一倖存的城門，因為在17世紀時做為儲藏軍火之用而得名。 由波希米亞砂岩製成的查理大橋建於1357年，1400年竣工，橫跨捷克最長的河流伏爾塔瓦河。大橋長516公尺，寬10公尺，16個橋拱設有防冰裝置，兩端有3座橋塔，其中兩座位於布拉格小城區，一座位於布拉格老城區。 橋上的30座巴洛克風格雕塑大多為複製品，原件已存於國家博物館中。雕像多以宗教為主題，有聖徒、天神、武士、人面獸身和獸面人身像等，其中必看的是橋右側第8尊的聖約翰(St. John of Nepomuk, Jan Nepomucký)雕像，聖約翰是知名的五星主教，據說因為幫助皇后告解守秘而被國王投入河中淹死，實則和政教歧見亦不無關係，他死後屍首頂著五星浮於水面，自此成為了查理大橋的守護者，傳說只要觸摸雕像便會帶來好運及願望成真。 五星主教貴為守護神因此被遊人膜拜撫摸可以理解，至於為何連狗狗也有此神效而被摸得發亮就不得而知了。 捷克作家卡夫卡曾說道：「我的生命和靈感全部來自偉大的查理大橋。」要欣賞這經歷了數百載風霜而依然挺然的城市建設，除了踏足在石橋上一步一腳印，觀看橋上的街頭畫家現場作畫或音樂表演之外，你還可以在水面上仰視，也可以在橋塔上俯瞰。 伏爾塔瓦河上多的是大小不一的各式遊船，我乘坐的是歷史悠久的小遊船之旅Prague Venice，在查理大橋的橋拱下起航。除了穿越橋洞，看到橋身的牢固結構之外，還一併欣賞了沿河風物。 至於上橋塔，我倒可以自豪地說一句，以我耄耋之齡在一天之內上了三座高塔：Old Town Bridge Tower、Lesser Town Bridge Towers(Malostranské mostecké věže)、St. Nicholas Bell Tower(Svatomikulášská městská zvonice)，也算是有點兒腳骨力了。 看橋最美角度應該是位於老城區高47公尺的Old Town Bridge Tower，這座哥德式橋塔和查理大橋同時建於十四世紀，是皇家大道上的凱旋門。 橋塔上有大量精美石雕，尤其是查理四世和他的兒子Wenceslas IV的雕像。攀上138級樓梯，在塔樓觀景廊上可欣賞到前景是虹橋如帶跨兩岸，橋上遊人去又來，多如過江之鯽；中景是紅瓦連城，櫛比鱗次；遠景是布拉格城堡壯麗魁宏的建築群，畫面多層次地展現了這首座入選聯合國「世界文化遺產城市」之美。 從高處看下去，那管它春去冬來，只見古城依山傍水然模樣依舊，伏爾塔瓦河亙古地靜靜流淌，比對查理大橋上的熙熙攘攘，成為了有趣的對比。 過了查理大橋，左岸的Lesser Town Bridge Tower高43.5公尺，與老城塔橋、查理大橋均出自建築師Petrem Parléřem之手。26公尺高的觀景廊可欣賞小城區(Lesser Town)美景，為十五世紀下半葉George of [...]]]></description>
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		<title>捷克之旅01 : 舊城廣場去復來</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 05:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[鐵血首相卑詩麥曾說道：誰掌握了波希米亞，誰就掌握了歐洲。也有人說，從地理位置來看，歐洲的中心在捷克，捷克的中心是首都布拉格，而布拉格的中心是舊城廣場(Old Town Square, Staroměstské náměstí)。 這句話一點不假，我到達布拉格的第一天，還未等到可以入住酒店房間，還未有機會梳洗整頓，且把行李寄存，就向著這充滿「萬誘引力」人聲鼎沸的舊城廣場而去了。 布拉格舊城之美自不待言，有歌者詠唱道：「我就站在布拉格黃昏的舊城廣場，那群白鴿背對著夕陽。」 自中世紀起始，這座名城便成為神聖羅馬帝國的首都，特別是在查理四世治下，銳意把布拉格建造成有如羅馬一樣雄偉堅固的城廓，這期間，眾多著名建築如查理大橋、布拉格城堡、聖維特大教堂等工程都先後開展。 歷史長河汩汩而流，布拉格不僅僅是中世紀時政治和文化中心，之後還經歷了宗教改革、三十年戰爭和哈布斯堡王朝的統治。到了二十世紀，布拉格還見證了納粹佔領、共產主義統治、「布拉格之春」和「天鵝絨革命」。不過，無論歷史進程有如許的反覆多變，布拉格亦經歷了多次戰亂，所幸的是市內現存建築群絕大部份保存完好，從中世紀早期的仿羅馬式、哥德式到中期的文藝復興及巴洛克以至晚期的洛可可、新古典等風格建築物在舊城廣場比比皆是，無一或缺，因而又有建築博物館的稱謂。置身其中，幾疑穿越中世紀。 這座建於10世紀的舊城廣場饒有古意，因為每時每刻都是人頭湧現而顯得鬧哄哄生機勃勃，廣場過去是中歐貿易最重要的市集之一，如今在聖誕節和復活節期間舉辦的大型市集更是萬人空巷，每年吸引數以百萬計的遊客到來觀光，2016年，CNN更將布拉格聖誕市集列為全球10個最佳聖誕市集之一。 宗教改革先驅胡斯(Jan Hus)一直是捷克人民心目中的改革烈士，因反抗教廷而被迫害以至把他綁在火刑柱上燒死。舊城廣場中央有一座由Ladislav Šaloun雕刻的胡斯及胡斯信徒的青銅雕像群Jan Hus Memorial，建成於1915年，用以紀念胡斯殉道500載。 另一聚焦點必然是廣場西南邊的舊市政廳(Staromestska radnice)，建成於1338年。舊市政廳南牆上的天文鐘(Astronomical Clock, Pražský orloj)每到整點報時的那一刻，圍觀人潮是密集得插針不下的！(我能拍到一些沒有人的角度，是因為特地起了個大清早。) 建於1410年的布拉格天文鐘是世界第三座最古老天文鐘，也是仍在運行的最古老時鐘，由Mikuláš of Kadaň和Jan Šindel製作。上部的鐘面顯示了小時、分鐘和月份及太陽、月亮和黃道12宮位置等天文細節；下部鐘面是代表月分的日曆盤。每到整點，天文鐘便熱熱鬧鬧地開始報時表演，耶穌十二門徒從天文鐘上方的窗口輪次現身，此外還有代表虛榮的照鏡人、代表慾望的土耳其人、代表死亡的骷髏手持沙漏，象徵時間流逝永不息止。只不知那個手中搖晃著錢袋的人，代表的是貪婪還是吝嗇呢?! 遊人還可以登上哥德式塔樓，近距離參觀十二使徒雕像和國事廳及俯看舊城廣場。 舊市政廳旁邊建於15世紀初的精緻古老宅邸為哥德式晚期建築，名為一分鐘之屋(The House at the Minute, Dům U Minuty)，因為步行到舊市政廳只需一分鐘時間而得名。這棟建築的另一獨特之處是1889-1896年間曾是捷克知名小說家卡夫卡一家人的住所。 一分鐘之屋外牆刻有文藝復興時甚為流行的刮畫，製作於1615年左右，內容描繪述聖經故事及古典神話傳說。牆角獅子塑像是十八世紀時住進這棟建築物的藥劑師請人加上去的。刮畫製作是將外牆先塗上底色，然後再將染上顏色的石灰厚厚地塗勻在牆上，再利用工具將圖案刮出。雖然是深淺的單色效果，但陰陽比例分佈巧妙，手法細緻，我覺得是廣場上最美的建築物。 廣場東南側後方的黑色雙尖塔建築為提恩教堂(Church of Our Lady before Tyn, Matky Boží před Týnem)，是廣場最古老也最醒目的哥德式建築。自14世紀起就是區內主要教堂，亦曾是宗教改革精神領袖胡斯傳教聚會之所。教堂鐘樓高達80米，雙塔尖上各有八個小尖頂，尖頂上再綴以小小的金色圓球，遠看有點像火焰升騰的造型。 提恩教堂旁邊不遠的金斯基宮(Kinsky Palace, Palác Golz-Kinských)是一棟十分豪華的洛可可式建築，19世紀末建築物內設立了一所德國文法學校，卡夫卡就曾經在此就讀，後來成為布拉格國立美術館分館，是繼羅浮宮之後為歐洲最古老的美術館。 廣場西北角是建成於十八世紀有青銅塔頂的聖尼古拉教堂(Kostel svatého Mikuláše)，和小城區聖尼古拉教堂同名，為波希米亞式的巴洛克風格建築，以內中的管風琴而聞名。教堂之旁是卡夫卡之家，他在1883年在二樓出生，一樓現為Cafe Kafka。 這是聖尼古拉教堂後方的現代雕塑，新藝術和舊建築相映成趣。 廣場南邊一系列新文藝復興式民宅中，以石聖母之屋牆面上有精緻的濕壁畫和哥德式凸窗而顯得最為突出，壁畫描繪了波希米亞首任國王Wenceslaus I帶領宗教軍團出征的景象，壁畫右邊有一尊聖母抱聖嬰雕像，建於19世紀末。 [...]]]></description>
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		<title>Wild Blue : Long Table dinner Series</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 03:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[去年九月，Wild Blue Restaurant + Bar於Whistler Golf Club舉辦了Alpine Long Table Dinner，今年再續盛會，於七月七日及八月十八日在相鄰高球場主辦兩場長桌之約迎迓賓客。票價每位$259，部份收益會用來支持當地環保措施及農夫。 自2022 年8月開業以來，Wild Blue Restaurant + Bar 廣受讚譽，被加拿大航空雜誌“enRoute”評為加拿大最佳新餐廳第2名，並在2023年加拿大百佳餐廳榜單中排名第66位和最佳新餐廳第4名，然後在本年度攀升至第31位。 成功自非無因，幕後班底如餐務總監兼合伙人Neil Henderson、大廚及合伙人Chef Alex Chen及行政總廚Chef Derek Bendig的努力有目共睹，在長桌現場，亦見到了他們及餐廳團隊的合拍勁。 七月七日的第一場長桌之宴在酷熱下舉行，可幸高球場內偶有清風送爽，在還未入席的四、五點鐘時我們都窩在樹蔭和遮陽傘下，一邊品嘗Chef Alex準備的餐前小點，一邊品味著充盈了礦物質、莓果香和香草香氣的Perrier-Jouët Champagne Grand Brut。餐前雞尾酒則是以Patron品牌的龍舌蘭酒來調配豌豆汁。 入席後先以白酒Stag’s Hollow Winery, Albariño, Okanagan Falls, 2022開胃，再來品嘗第一道菜summer peas salad，主力以夏日最新上市的鮮豌豆、蘆筍段、focaccia croutons及Puglia burrata，以香醋汁basil vinaigrette及橄欖油調味。意大利芝士綿綿口感滋潤著時鮮素蔬，的確可以讓人開胃。 白酒的白花香糅合了熟桃的味道，酸度適中，更為沙律增益清鮮之感。 今年菜單組合，最能配合炎炎夏日的是第二道菜chilled gazpacho。相信伊比利亞半島的炎夏也是燠熱得讓西班牙人吃不下太飽膩和實在的食材，來一碗滋味凍湯正合時宜。微微酸香開胃的凍湯上加了side stripe shrimp及一小朵青瓜鮮花及橄欖油來提升層次。 一杯Unswworth Vineyards, Pinot Noir Rosé, Vancouver Island, 2022更為這夏日午後增添情味。這款乾身桃紅葡萄酒聞香充滿了草莓香氣，口感中帶出櫻桃、大黃和紅蘋果的味道，和凍湯非常匹配。 記得去年的主菜是燒烤牛排，烤爐的熊熊烈火把各廚房團隊熱得夠嗆的，今年的主菜Wild Blue [...]]]></description>
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		<title>Rockit Coffee Co.型格所在</title>
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		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 21:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[從溫哥華出發，海天公路蜿蜒起伏，一路向北。還未到達Whistler Village之前，是Creekside Village所在。 自從1965年第一條纜車道在村莊的Whistler Mountain之南建成以來已近半個世紀有多，這個寧靜山村依然保留著70至80年代那種雪嶺鄉居隱世小鎮的田園風格，彷彿時光於此剎那停頓了。 去年Infinity Group在Creekside Village開了Mekong Fine Thai Cuisine，讓這隱世山村開始為人注目，但原來之前Infinity Group已在此確立了兄弟幫的據點：Rockit Coffee Co.。 因為到Mekong Fine Thai Cuisine是在晚上，路途一切都看不真切，因此在回溫哥華之前，我抽了一個早上坐巴士再回到Creekside Village，發現這裡雖然沒有一如Whistler Village這般的遊人如鯽，面積亦較為細小，但村內店舖所售卻是高級貨品，估計針對的消費群是以此作為第二居所或來度假的有錢階層。其實越過海天公路到對街是Nita Lake Lodge所在，不過我以前沒來這一邊探險吧了。 Rockit Coffee Co.和Mekong Fine Thai Cuisine位於同一街段上，內裡裝潢型格十足，設計師就連厠所裡也不放過地極盡修飾，咖啡熱飲和烘烤餅食同樣吸引，這等水平在威士那村內也不多見。 我呆坐在咖啡店內好幾個角落裡懶慵慵地養精神，再要了一個smoked salmon bowl作午餐，一個上午就這樣過去了。 這家店天天營業朝七晚五，可以讓客人在一個充滿樂趣的空間中回味80年代的型格，品嘗高品質的咖啡和美味的食物，於舒適的空間裡放鬆身心，很值得你在來往威士那的途中走一遭。 Rockit Coffee Co.   #227- 2063 Lake Placid Road, Whistler rockitcoffee.ca]]></description>
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		<title>SIDECUT的美食分享</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 04:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[眾所周知，威士那是加西最佳的滑雪勝地，然而，威士那的引人入勝之處又豈止是滑雪。峻嶺biking、激流rafting、峽谷ziplining、緑野hiking&#8230;..，威士那的玩點是一年四季無分冬夏，周末一天遊或春假來個數天遊都找到樂子。 而對於吃貨來說，吃在威士那更是享受。因為分布在那裡的餐廳為數極多，可說是比肩而立，餐飲美食甚有水準，例如位於Four Seasons Resort Whistler的餐廳SIDECUT Modern Steak + Bar。今年乘著參加11月舉行的加西盛大美食節Cornucopia Whistler之便，我們一行食友更有機會先睹為快地參觀了他們新開的The Library by The Macallan這個獨特的Whisky &#038; Cocktail Bar。 The Library by The Macallan是一個將品味與精緻融為一體的私密空間。圖書館內設有開放式壁爐、優雅的雞尾酒座椅和麥卡倫最好的珍品，營造出溫馨宜人的氛圍，讓客人在此品嘗世界上最奢華的單一麥芽蘇格蘭威士忌或以之調成的雞尾酒。開放時間由2023年12月15日-2024年3月31日每日4-10pm。 對於威士忌愛好者來說，那裡擁有超過 12 種不同版本的麥卡倫威士忌，是區內最大的收藏館。 雞尾酒的亮點包括“Old Fashioned De La Frontera”以及“Cloud Atlas”，它捕捉了The Macallan Sherry Oak 12 Years Old的精髓，而“Between Pages”和“Toasted Tales”則是向 Double Cask 12 Years 致敬之作。 說回SIDECUT這家餐廳，內中裝潢現代感十足，時尚的木質內飾、色彩繽紛的大地色調為你提供舒適的環境。朝窗的座位正對著庭園景致，安坐於此讓人身心都可放輕鬆。 餐廳最舒服的位置是正對著開放式壁爐的座位，在熊熊爐火及柔柔的暖色燈影下，充滿了溫馨暖和的氛圍。 餐廳以滑雪板側的曲線命名，SIDECUT預告了這裡立足於滑雪勝地，也是你在山上遊玩既畢身心疲累之後可以來大快朵頤的好地方，加上五星級服務質素的配套，準教你有賓至如歸的感受。 SIDECUT雖然以牛排出名，但其實其他菜式一樣不俗，特別威士那和Pemberton附近有不少農場，可以提供很多不同的時鮮青蔬。這道水潤潤的iceberg wedge沙律吃來每一啖都充滿了清鮮菜汁，又有青瓜條櫻桃茄的配搭，再加上煎香煙肉粒和芝士提味，為你一開胃口。 凱撒沙律用了羅曼生菜中最為脆嫩的袖珍型品種Baby Gem，加了熟雞蛋、鯷魚茸、蒜味麵包粒及Grana Panado芝士配味。此Baby Gem Caesar還可以加添煎雞胸肉作料，足可飽餐。  吃太肥腴的菜式時，偶爾來些甘味夾雜苦味的菜蔬很是解膩。這bitter [...]]]></description>
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		<title>Bar Oso西班牙美食配搭創意雞尾酒</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 04:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Bar Oso是Toptable集團旗下在威士那的三個不同餐飲場地之一。其兄弟班的Araxi Restaurant主打太平洋西海岸風格，Il Caminetto則是區內最好的意大利餐廳，至於Bar Oso則主要供應西班牙餐飲，三家餐廳各擅勝場，在當地餐飲界都是響噹噹的名號。 在西班牙語中，oso是熊的意思，酒吧的名字是對當地的野生動物特別是很多熊出沒致敬之意。 酒吧提供各種西班牙風味小盤和餐食，正中間那長長大理石枱面的酒吧間是品嘗雞尾酒和葡萄酒的絕佳場所。 餐廳走輕鬆隨性路線，不必訂位，以先到先得的形式接待客人。這一點非常重要，因為你若想於假日或周末在威士那較好的高端餐廳吃一頓，沒預先訂座真是難乎其難。 Bar Oso標榜炮製下酒菜，因此酒單和餐單一樣重要。除紅白酒、雞尾酒、手工啤酒之外，更有二款西班牙水果酒sangria及八款Gin + Tonic之多。我之前曾飲過一款Sheringham Seaside Gin + Fever Tree Tonic非常喜歡，酒液中清新的檸檬香和甜味中帶有點點鹹意，好像回應了Sheringham這溫哥華島帶海草氣息的氈酒Seaside Gin，印象極為深刻。 平時吃酒肴配多是配襯葡萄酒，然而飲食之道時移世易千變萬化，如今酒肴配潮什麼？配襯雞尾酒是也。 今次在Cornucopia Whistler美食節中的午間活動Mediodia en Bar Oso，正是由酒吧經理Milan Katrenic調製多款雞尾酒，來和主廚的餐食配搭。 Bar Oso由主廚Jorge Muñoz Santos主理，這位來自馬德里的Chef Jorge在其家庭的餐廳浸淫日久，於充滿了西班牙美食和熱情好客的文化氛圍中成長。他曾在西班牙Hotel Escuela、Restaurante Chantarela和Hotel Casa Irene 工作，來到威士那後最先在Araxi Restaurant擔任副主廚。後來Chef Jorge領導Bar Oso的日常運營，即將他的西班牙之根和本地食材相結合，成為帶有西海岸風格融合地中海風味的餐食。 第一杯雞尾酒是把蘇打水加入西班牙苦艾酒Gonzalez Bayass Rojo之中。在西班牙，要是你點叫酒品，侍應會奉上免費tapa，小吃配小酒不求飽肚，只宜淺酙低酌，講究悠閒情調，完全是慢活享受中的慢食。 這一式三款的tapa是beef tartare、杏仁凍湯(ajo blanco)和馬鈴薯沙律三文治(sandwich de ensaladilla rusa)來配搭調稀了的苦艾酒。 這款beef tartare最為出采，在一個脆脆小盞內加了韃靼牛肉碎，先在上面加了一大片白松露，然後在白松露片上再削些黑松露絲，豪華名貴雙倍送贈。 帶著草本香味的苦艾酒在西班牙是用來度過漫長而慵懶下午的芳香型開胃酒，增進食慾並幫助消化，和韃靼牛肉相當匹配。 西班牙的紅蝦最為著名，這red prawn crude正是以紅蝦為作料，配搭壓縮過的香芹粒及有若蕾絲狀的black tuille。 [...]]]></description>
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		<title>海天公路Hidden Gem：Mekong泰滋味</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 04:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[從溫哥華出發，海天公路蜿蜒起伏，一路向北。還未到達Whistler Village之前，是Creekside Village所在。 自從1965年第一條纜車道在村莊的Whistler Mountain之南建成以來已近半個世紀有多，這個寧靜山村依然保留著70至80年代那種雪嶺鄉居隱世小鎮的田園風格，彷彿時光於此剎那停頓了。 今年夏天，Infinity Group在此開了Mekong Fine Thai Cuisine，並請得溫哥華米芝蓮推薦餐廳Maenam烹飪總監兼主廚Chef Angus An與Mekong主廚Bonnie Khummuang緊密合作，Creekside Village的故事便掀開了美食新篇章。 Chef Bonnie與Chef Angus曾一起共事三年，並曾在他位於新西敏的Longtail Kitchen擔任主廚三年，因而兩人合作早有默契。由於Whistler正正是缺少一家高級泰式餐館，Mekong的美食體驗吸引遊人也滿足了本地客，成了補白的重要一環。 Mekong室內樓層甚高，採光充足之外，由Daniel Meloché Designs負責的室內設計亦很重視光源和緑色元素，其獨特的白色燈泡配上金色枝形吊燈，將餐間綴滿的緑意盡情顯露。 2023年加西最大美食節Whistler Cornucopia自然羅致了威士那最好的餐廳參與，Mekong亦位列其中，推出了美酒佳肴晚餐：Mekong Restaurant &#038; Meyer Family Winery dinner。 Meyer 家族在Okanagan的葡萄園中採用法國Burgundy之法來釀製葡萄酒，小批量生產，今回的配酒重點是酒莊的Chardonnay和Pinot Noir。 酒莊釀酒師Chris Carson的理念是在釀製過程中盡可能地保持不干預的態度，如實表達當地的風土特質。 晚宴最先上桌的是兩款泰式小點，前面的是nahm prik salmon，在一塊青瓜基座上是加了蝦乾辣醬nahm prik pao的grilled salmon relish然後加了幾粒三文魚子，一口而啖，讓青瓜噴出的鮮汁滋潤了魚肉。 另一款ma hor是奔騰的馬之意，我科普了一下，據說是因為這食譜受中菜影響，而帶著馬隊穿越泰國北部的中國商人被稱為馳騁的中國人(jeen hor)之故，傳統用料是以近乎蜜餞味道的豬肉碎和花生餡配搭菠蘿或橙片。 主廚則以焦糖化的雞肉為食材，還帶著點兒微辣，墊底的鮮菠蘿酸酸甜甜的，亦提供了味之對比，正是典型的泰式甜加鹹加辣的味道組合。  配搭兩款Thai snack的氣泡酒Sparkling NV Méthode Traditionelle是將Chardonnay及Pinot Noir葡萄採用了特殊的香檳榨汁程序，緩慢而溫和地持續 4 個多小時，以保證最高品質的果汁萃取及減少其中的澀味酚類物質。聞香帶有青蘋果、礦物質和鹹味。入口油潤，慕斯持久，酸度明亮，風格清新。 Mekong的菜單突出本地食材和新鮮的當季農產品，主要利用太平洋西岸水陸物產及威士那周圍的農牧資源。然而為了確保風味正宗，特定食材會從泰國進口，即如這味lobster miang裡的檳榔葉(betal [...]]]></description>
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		<title>Wild Blue: Alpine Long Table Dinner</title>
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		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 18:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[回顧九月份，最有趣味的餐飲活動應數Wild Blue Restaurant在月初時於Whistler Golf Club舉辦的Alpine Long Table Dinner。 Wild Blue Restaurant在Whistler立足才剛好一年，然而已備受肯定，被“Canada’s 100 Best”評為加拿大最佳餐廳第66名及加拿大最佳新餐廳第4名、被“Wine Spectator”評為「2023年最佳卓越獎」、被“Condé Nast Traveler”雜誌評為「最值得預訂的餐廳」。最近又傳來㨗報，被加航機上雜誌“enRoute”提名為加拿大最佳新餐廳入選榜單之列，能否一舉名揚，今年11月1日自有分曉。 或問何解這新餐廳已有如許功力？其實幕後班底早已是業內精英，合伙人包括了曾服務Araxi Restaurant多年的餐務總監Neil Henderson、“Vancouver Magazine Restaurant Awards” 的Chef of the Year和Iron Chef Canada得主Chef Alex Chen、Toptable Group創始人和前經營者Jack Evrensel；又延聘了Fairmont Château Whistler前大廚Chef Derek Bendig任行政總廚，短短時日已擁桂冠自非無因。 Alpine Long Table Dinner票價每位$250，由於Wild Blue致力於支持當地社區並促進永續發展，因此長桌晚宴的部分收益將用於保護原始環境和維護當地農民生計的措施。活動共分兩個環節進行，第一部份是先作熱身，讓嘉賓雲集餐廳之中享用各式餐前美點及雞尾酒和葡萄酒。 之後各人移駕到餐廳緊鄰的Whistler Golf Club享用四道菜晚餐, 餐單是由Chef Alex Chen 和Chef Derek Bendig設計，主要採用西海岸本地時令食材。每道菜都經過葡萄酒總監和侍酒師Kathryn Woods專業搭配。 只見高球場內，一早已布置好白枱布、插瓶鮮花、長桌及坐椅，這可坐上三數百人的長桌，就是我們身處九月暖陽下，在群山和密林環抱中，享受al fresco-style大餐之所在，各人以分組形式分享菜肴。 第一道菜的沙律是late summer [...]]]></description>
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		<title>瑞士行 40 : Bellinzona堡壘之城</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 17:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Bellinzona是Ticino首府，市內擁有的三座中世紀城堡Castelgrande、Castello di Montebello、Castello di Sasso Corbaro，於2000年名登聯合國教科文組織世界文化遺産名録。 早古之前，Bellinzona已是兵家必爭之地，因該地處於River Ticino以東，沿著河谷延伸，東部和西部被Lepontine Alps的南部山脈圍繞，南部被Lugano Prealps包圍，正是通向St. Gotthard、San Bernardino和Lucomagno三大隘口的狹窄谷地，由瑞士北面需要經由此地才能前往意大利，而從南方想要進入阿爾卑斯山脈亦必得以此為主要通道。 很久以前，羅馬人已意識到Bellinzona地縁關係的戰略重要性，早在公元1世紀時首次建造了一座城堡。到了中世紀時，因其地理位置之特殊，Bellinzona一直是意大利米蘭公爵(Dukes of Milan)和瑞士人的爭奪據點，後來又成為法國及德國野心家爭奪的目標。 挾此地利險要，衛城的防禦工事至為重要，不斷加固和加建，才可使得這些城堡固若金湯，也造就了今日我們能見到這三座城堡保存完好的因由。 直至1516年，這麼多世紀以來的軍政紛爭才能息止，Bellinzona首次成爲瑞士聯邦的一部分。  我入住距Bellinzona火車站很近的旅館，和老城區及Castelgrande亦只咫尺之遙。 Castelgrande坐落在一座岩石山峰上，可以從市中心爬上陡峭狹窄的街道，穿過城牆到達城堡，然而更多人是從岩石山下乘坐直達電梯到訪城堡。 在羅馬城堡的遺址上加建的大城堡Castelgrande，直到13世紀時它一直是Bellinzona唯一的防禦工事，其他兩個城堡都是之後加建的。這城堡所在的岩石山北側幾乎垂直，南側陡峭，故防禦工事都沿著這個輪廓建造。 城堡大部分建設可追溯至1250-1500年，在米蘭公爵統治下，外圍的防禦工事得到了擴展和加強。城牆被抬高和延伸，並增加了塔樓。西牆被完全重建並與市內城牆相連，保護著老城區並與另一城堡Montebello相連。 從Castelgrande往外眺望，舊城區、大教堂以及附近的美麗山景盡收眼底。城堡內有個小型博物館位於南翼的兩層樓，通過展覽可以了解這座城鎮悠久的歷史。 Montebello和Sasso Corbaro位於市中心東南部另一個孤立的岩石山上。你可以從老城區穿過這條小巷弄，找到Salita Castello di Montebello的指示牌上山。更便捷的方法是在火車站旁的長途巴士站等4號巴士。不過這些巴士每小時才開出一班，坐到終站的Sasso Corbaro，玩夠了才走下山路到Montebello，再從Montebello下山便可節省時間。 Sasso Corbaro和其他兩座城堡不同之處是沒有和城內的防衛牆連貫，而是高崌於城鎮西南約600米的岩石山頂上。 城堡的最初建設是建於1478年位於東北部的塔樓，旨在彌補城鎮防禦方面的缺口。圍牆和西南塔樓是後來添加的。相對其他兩座城堡，這裡設施雖然比較簡單，但由於位於制高點，在防守觀測上更為有利。 Sasso Corbaro內還展覽了17 世紀時的Sala Emma Poglia，這是全部採用胡桃木鑲板裝嵌的Emma家族大廳。 這是我在下山到Montebello城堡時經過的教堂Chiesa di San Sebastiano及附近的葡萄園。 1313 年，Rusca家族在Visconti之戰勝利並佔領大城堡後還佔領了Montebello這座城堡。到了14世紀末，它落入Visconti家族手中。這座城堡在15及20世紀初曾經過翻修。 城堡內最獨特的是位近南牆處，有座建於1600年左右的小教堂Saint Martin’s Chpel，可見當年的駐兵人數應該不少。 城堡位於塔樓和前住宅區內設有歷史和考古博物館，展出從中石器時代到羅馬時期末期的200多件考古文物。 這是從Montebello眺望大城堡的角度。 三個城堡輔車相依，犄角為陣，有互為呼應之利，構成了一個整體的防衛網。 Bellinzona的防禦工事，是阿爾卑斯山區最經典的防禦型建築之一。這個由城堡、城牆、高塔和城門組成的要塞，贏得讚嘆和光環自有其因。 雖然不能用文韜武略來形容Bellinzona，不過它除了軍事設施了得之外，老城區亦有靜態之美：一如明信片般美麗的聯排建築和廣場、清幽庭院和新古典主義風格的劇院等。 精心修復的古老房子如市政廳所在的Palazzo Civico和教堂Chiesa Collegiata dei Santi [...]]]></description>
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		<title>瑞士行 39 : Locarno拉丁風情</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 16:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Locarno，瑞士氣候最溫暖的城市，擁有年均2,300小時的日照及迷人的拉丁風情。 在Ticino州，我住進了Locarno，和Lugano只約半小時車程。在這裡住宿而不是Lugano的原因，是我在旅遊書上看到Santuario Madonna del Sasso的圖片，非常驚艷。 Santuario Madonna del Sasso位於Locarno的Orselina山上，是Ticino最重要的宗教和歷史遺址之一。大部份人朝聖都是取道Via Crucis徒步上山，或在市中心乘坐齒軌鐵路Locarno-Madonna del Sasso-Orselina funicular登山。 由於我住在青年旅舍，可以坐巴士到Orselina；巴士站正對著到另一旅遊點Orselina-Cardada-Cimetta的纜車站，下車後反方向下山走一段路到Santuario Madonna del Sasso。 這位老大爺拿著手扙也要來，其志可嘉。 這反方向的好處是位處最佳攝影點，透過樹叢從高點下望，可以看到沐浴在陽光中的修道院和教堂，以至後面波光粼粼的藍色湖泊Lago Maggiore。不過由於巴士行車多走山路，急彎峭崖極多，而久經訓練的司機視若等閒地依然加速上路，這路程讓我回想到在香港時坐雙層巴士上半山的驚險情狀。 據說是因為1480年8月14-15日晚上，方濟會修士Bartolomeo d&#8217;Ivrea經歷了聖母瑪利亞顯靈的異象，因而立意要在Orselina險峭的岩石上建造修道院和教堂來紀念。 這是陳列在修道院展出的最後晚餐塑像。 走過了一進門的修道院，之後的教堂建在岩石之上，得攀上階梯才可到達。教堂前面是個大廣場，從這裡可以看到山下的深谷和湖泊。 教堂內裡及天花板上的壁畫連綿接續，寫實畫風和其他瑞士大教堂風格相似。不過，地板全部以不同顏色的大理石拼出圖案，則和意大利米蘭大教堂及羅馬聖伯多禄大教堂等風格相近了。 教堂旁邊的門廊有極佳視野，可以欣賞到山下市容及秀美的山嶺湖泊景色。 我下山是坐齒軌鐵路回到市中心。市中心老城區的大廣場Piazza Grande是全市的心臟焦點，舊城區每一條狹窄的街道小巷都通向大廣場，因其周四的農貿市集、Moon &#038; Star音樂會及於八月舉行一年一度的電影節而為人所熟悉。 穿梭於廣場周圍的漂亮建築群及擁有鐘面的市政塔Torre Communale、在鵝卵石路面上漫步、於拱廊下購物或在其中一家精緻的小館子裡享用餐點，都可以讓你消磨豐富多彩的一天。 Castello Visconteo是一座可追溯至12世紀的古老城堡，曾作為米蘭Viscontis公爵的府邸。儘管城堡在幾個世紀以來多次被毀然後重建，但它從來都是區內最重要的建築物之一。 Castello Visconteo座落於舊城區的邊緣，大約還有五分之一面積保留著最初的古老面貌。現在有部份闢作考古博物館，收藏約200件文物。 城堡旁邊是Rivellino，根據歷史文獻和研究，據說這是由達文西設計的防禦堡壘。該建築平面呈五邊形，牆壁厚達4米，有裂縫和火口。在砲台上方有通風罩，用以散去火藥產生的煙霧。 沿湖都是水上玩樂點如泳棚、遊船停泊處等，讓整個城市都有一種度假的感覺。最可惜是在Locarno沒有到市西的Ascona一遊，原因是為我介紹景點的人形容之為小漁村以至讓我忽視了，後來才知道Ascona最具拉丁風情，真有失諸交臂之恨啊！ 更多旅遊資料可瀏覽：www.myswitzerland.com及www.ticina.ch。]]></description>
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		<title>瑞士行 38 : Lugano棕櫚搖曳</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 16:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[由於Swiss Travel Pass包括了從意大利Tirano回到瑞士Lugano的巴士Bernina Express Bus，所以有不少乘坐Bernina Express之後便坐巴士回程，而較少人像我這樣開溜的。 Lugano是瑞士Ticino的最大城鎮，除了是瑞士的會議、銀行業以及商務中心之外,和意大利Lago di Como一樣也是有名的渡假區。因為此間位於Lago di Lugano湖北，周圍環繞著小島和山丘。 看到這裡把火車站稱為stazione而不再是bahnhof，便知道這裡通用意大利語，受意大利文化影響亦很深。火車站位於半山，得坐纜車或走斜路下山。旅遊書也沒騙人，一出火車站就看到了棕櫚樹。 下山路上最亮眼的建築物是歷史悠久的Cattedrale di San Lorenzo，始建於818年，15世紀末加以擴建。 據知教堂外觀設計的靈感來自Giovanni Antonio Amadeo在意大利Lombardy的修道院Certosa di Pavia。哥德式大教堂以白色石材和大理石建成，裡面的壁畫自是美侖美奐。 下山的斜路兩邊全都是可愛的精品小店，時款精品多是來自意大利。 無論是旅人還是本地客，似乎都在嚮應慢活的生活態度，享受生活。這裡每個人晨早起來要做的第一件事，就是在咖啡座上先來一杯咖啡，品嘗美食，悠閒地聊天又或是靜靜地感受流走的時光。 舊城區到處滿佈精緻華麗的意大利倫巴第風格的建築物。 地中海的繽紛美景，湖光山色，島嶼散聚，無不吸引遊客前來，感受這裡的氣氛和有湖泊調節的氣候。 老城區的廣場和拱廊、公園等都是品味地中海風味的好去處。湖畔公園 Parco Ciani、Giardino Belvedere以至在Riva V. Vela大道上沿著湖邊走走，看看遊船往來都很寫意。   州立美術館Museo Cantonale d&#8217;Arte及Lugano Arte e Cultura自然吸引著美術愛好者駐足。  近郊的兩座Monte San Salvatore和Monte Brè，均為遠足遊客展開城鎮湖泊和周遭山嶺的絕佳全景觀。 我印象深刻的反而是水果店，多得地中海的充沛陽光，讓此間的水果甜又美。 連掛在窗台上的盆栽也在宣示，陽光這邊獨好。 老城區這家掛滿了巨型香腸的食品店，主要售賣凍肉香腸及意式三文治等速食，價錢倒不算貴，旅客及本地客都來光顧。 更多旅遊資料可瀏覽：www.myswitzerland.com及www.ticina.ch。]]></description>
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		<title>瑞士行番外篇37: 藝遊米蘭</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 16:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[米蘭藝術文物中最重磅之作是聯合國教科文組織世界文化遺產的達文西《最後的晚餐》，不過這藏於15世紀教堂Church of Santa Maria delle Grazie的驚世之作，沒在二個月前網上訂票是沒可能即興當天購票的，更何況和參觀梵蒂岡西斯廷教堂不相伯仲，每一小組參觀者只限在展館中停留十五分鐘，也不准拍照，因此我今回只好縁慳一面了。 雖然米蘭還有個達文西個人展館，但我對大師的科技設計興趣缺缺，因此在這兩日三夜的緊密行程中，除了米蘭大教堂之外，我只去了Castello Sforzesco和Pinacoteca di Brera兩大藝術館，沒時間和體力再去現代美術館實在有點遺憾。 Castello Sforzesco位於米蘭市中心西北，於1360-1370 年間應Galeazzo II Visconti要求而修建，原先是一座城堡要塞，在15世紀時被改造成住宅，並在Sforza統治下添加更華麗的裝飾和改動。 在米蘭陸續被西班牙人、奧地利人、法國人再被奧地利人統治期間，這座城堡曾被用作軍營。直到19世紀末意大利統一後重回意國懷抱，後經多次重建，現已改為博物館。 館內規劃有多個不同展區，包括古代藝術和武器博物館、家具博物館、樂器和應用藝術博物館、考古博物館埃及和史前部份等。 古代藝術和武器博物館藏品包括來自5 -16世紀發掘出來的文物、雕塑、建築、城門和住宅。許多房間附有精美內飾，其中的Sala delle Asse內有達文西畫的天花板畫。Pinacoteca裡的藏品包括Andrea Mantegna的“Trivulzio Madonna”以及Canaletto、Tiepolo、Tintoretto等人的作品。 城堡內最多人朝聖的位於左翼展廳的米開朗基羅最後未完成之作“Rondanini Pietà”。 這組雕刻名為“Rondanini Pietà”是因為曾在Palazzo Rondanini庭園中豎立了數世紀而得名。 米開朗基羅從1552年開始，直到1564 年去世前數天仍在一直創作這組雕刻，以聖母瑪利亞哀悼死去的基督為題，兩人著意拉長了的瘦弱身軀帶出愴然之感，和大師早期的理想化人物風格截然不同。 除了藝術藏品，華麗的城堡建築及庭園一樣值得欣賞。 穿過Castello Sforzesco旁邊的公園Parco Sempione，最盡頭有這座和平門(Arco della Pace)，是一座新古典主義風格的拱門，由拿破崙在19世紀初為紀念自己的赫赫戰功而修建。和平門以瑞士阿爾卑斯山的大理石製成，標誌著連接米蘭至巴黎的道路起點。 在大教堂北面的藝術館Pinacoteca di Brera擁有數世紀前的藝術藏品，不過最吸引我的反而是它兩層高的柱廊建築。 很奇怪地，出了地鐵站問了很多當地人都不知道這算得上是旅遊熱點的國家美術館的正確方向，幾經周折才給我找到。 Pinacoteca di Brera坐落在同名的大型建築物Palazzo Brera內，美術館的38個展廳共有超過24,000平方米的面積。 Palazzo Brera內有一個環繞著兩層門廊的雅緻庭院，四周圍有雕像，庭院正中間還有Antonio Canova設計的拿破崙紀念碑。 該博物館展示了13世紀以來意大利最著名的繪畫收藏之一，專門研究威尼斯和倫巴第繪畫，亦旁及其他流派的重要作品，這些久負盛名的收藏曾為拿破崙所有，。Bellini的“Pietà”、Mantegna的“The Lamentation over the Dead Christ”、Raphael的“Marriage of the [...]]]></description>
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		<title>瑞士行番外篇36: 日落Duomo</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 16:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Yim</dc:creator>
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		<description><![CDATA[到米蘭大教堂(Duomo di Milano)是還了我四十年的心願，想當年歐洲火車之旅，因為趕火車而經Duomo過門而不入，在心中念茲在茲至今。 卻是奇怪地，直面Duomo的早上，我卻沒有立馬衝入裡面的衝動，反而先在它的周遭看看瞄瞄。見到有不少意大利帥哥刑警駐此，放心不少。 這慢下來的第一反應，可能是由之前數星期旅遊累積下來的疲累加上前一天為了買火車票而折騰再加上盛夏當頭的炎陽及人潮影響。要知道，這世界第五大教堂每年接待數百萬遊人，眼前見到的亦是人山人海和排隊買票的長龍，害得我緊忙找個有遮陽的角落躲一躲。 也是旅遊書上說的，大教堂佔地 520呎 x 302呎，始建於1386年，花費了數百載光陰建造，經過了 9 代人的設計，因此帶有浪漫主義、哥德式、哥德式複興的風格云云。不過，在我看來整體雖然有錯綜複雜的結構和細節，但都離不開垂直向上拔尖的線條，無論是立面還是兩側的柱廊及尖柱上都滿布雕刻，雖然經歷了數百年和不同人的設計，卻完全沒有違和感。 由於大教堂全部以採自Candoglia的白色大理石建造，加上設計上垂直線及尖頂極多，遠遠看去有如一盞華麗晶瑩的水晶燈。整體華麗，細節精緻，由以聖母馬利亞生平事蹟雕成的中央門開始。 大教堂內部莊嚴肅穆，巨柱、高高的拱頂及彩色玻璃窗透射下來的光影都增加了它的肅穆氣氛。細意看去，彩窗上每一小格都自成故事。 除了教堂外豎立了不少雕像，內裡亦雕像不少，全數應以千話計。最有名的當屬文藝復興時期倫巴第雕刻家Marco d’Agrate的作品Statue of Saint Bartholomew Flayed，這座雕像以十二使徒之一Saint Bartholomew被生剝人皮並斬首為題材，完美地捕捉到他那惶惑的眼神及清晰的肌肉肌理。 我的米蘭大教堂一日遊安排，是下午呆在大教堂博物館參觀，了解大教堂的建造歷史。博物館有26個展廳，內裡收藏了大量宗教藝術珍品及15-20世紀的雕塑、彩色玻璃、繪畫、掛毯等。 據知館內亦有收藏教堂的雕像模型，這和教堂頂上的金色聖母像一般模樣，是原裝正版還是模型就有待商榷了。 最為精采的重頭戲留待傍晚時分登上大教堂之巔。你可以自已攀爬463級階梯上頂，也可以買貴一點的入場票坐電梯上去然後自己走下來。 這些大理石階梯高度並不平均加上很滑，有些地方很窄很斜，得提醒你要小心。 在大教堂頂上看建築細節更為真切。教堂自底至頂全然是大理石建材，連走道上都沒偷工減料。 真不知道這些豎在尖頂上的大理石雕像，在數百年前是如何運上去和固定的？ 在斜暉的光影裡，你看到了時間慢慢地流過。 因為空氣污染和風侵雨蝕而使得大理石表面呈現黑色，雖然有關方面不停地加以清洗，但似乎人力都敵不過天意，有的洗得白白了，但旁邊的依然蒙塵生垢。可能全部清洗過後，屆時又要重頭開展另一輪清洗程序了。]]></description>
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