距離布拉格約160公里的克倫洛夫(Český Krumlov)是捷克南波希米亞著名小鎮，甚至有說它是微型布拉格，因為除布拉格城堡外，克倫洛夫城堡是捷克最大的一個古堡。城堡區和舊城區被伏爾塔瓦河(Vltava River)相隔兩岸，形成了高低錯落有致而更為密集的景觀，這點也是它被形容為童話小鎮的原因。在捷克之旅的最後行程中，我單人獨闖到此逗留了兩三天。
由於我是從Mariánské Lázně坐火車回布拉格再轉火車繼續南下，其實若從布拉格始發的話，建議你坐長途汽車，因為Český Krumlov火車站和小鎮中心有一大段距離，拖著行李上下坡極為不便，反而長途車站入城比較方便。
火車站周遭頗為荒涼，了無的士可覓，我在站旁請人為我電召的士，等了半小時以上才見到踪影，好像說是鎮上就只有這麼一輛的士！
去到預先約好的旅館，由於我事前看網站見到這棟斜頂建築物甚有「古風」，又在舊城區而不是在城的外圍，心想去玩去逛比較方便，於是訂下了這住宿點。可惜的是，我去的時間已近黃昏，全棟樓的房間都住滿了人，只餘最頂層一個朝河邊空房，而房間裡有些角度要頂天立地做人準會踫著斜屋頂！真是有點後悔但也無可奈何。
不過，住在舊城區確實有它的好處。Český Krumlov的主要參觀點就是舊城區和城堡，就那麼一丁點大，全區徒步可達。要體驗這裡充滿濃厚童話色彩的中世紀之美，最好的方式就是穿插在別緻的小巷之間，欣賞小鎮房屋的繽紛彩色外牆和不同風格的建築結構，逛一逛各具特色的傳統小店，只有漫步其間，才能見識過去曾為羅森堡(Rosenberg)家族主要據點的真實樣貌。
舊城區曲弄細巷彎繞相交，因此迷路成為了日常，也成為了遊趣。不過，區內全都是高低不平的石子路，對「拖喼客」來說實在是一大考驗，也總在疑惑，那些美媚是如何穿著高跟鞋依然婀娜多姿的呢?!
整個舊城區保存了中世紀原貌的獨特民居、酒館及聖維特教堂(St. Vitus Church, Kostel svatého Víta)。教堂建於1407年-1438年間，內有哥德式交叉拱頂，這教堂也是羅森堡家族的長眠之地。話說羅森伯格家族是捷克王國最富有的家族之一，後來逐漸統治了大部分南波希米亞地區，受到意大利文藝復興的影響，在南波希米亞地區密集建設城鎮與家族的代表性城堡，進而促成整個地區的發展。
Český Krumlov意思為河灣中的淺灘，位處伏爾塔瓦河(Vltava River)流域，十三世紀時，曾因據握重要貿易通道而日漸繁榮。市鎮內大部分建築於十四世紀到十七世紀之間建成，多為哥德、文藝復興和巴洛克建築外觀。整個舊城被伏爾塔瓦河流經的一個大馬蹄鐵形彎曲河道所環繞，而著名的城堡則建在河的對岸。因著克倫洛夫完好地保存了中世紀風貌，已經被聯合國教科文組織列入世界文化遺產之列。
伏爾塔瓦河終年可行船，提供給遊人另一種悠閒恣意的方式來欣賞庫倫洛夫。傍晚從河面上觀賞城堡也是一絕，沿河多是濱臨水岸的餐廳或住宿點。我入住的房間正好聽到遊船經過時傳來的響鬧歡笑聲，好像我這個岸上聽潮人也參與其中了。
Český Krumlov整個城鎮由三條橋與外鎮相連，舊城區的中心是和諧廣場(náměstí Svornosti)，中心點呈放射狀延伸，沿著廣場的彩色小屋有很多精緻的建築細節，有些採用珍貴的灰泥和彩繪裝飾，建築群之間有拱廊相通，特別要留意採用馬鞍形屋頂的13號和14號的房子。旁邊的白色建築為市政廳，牆上繪製了文藝復興風格紋飾。
廣場上有16世紀建成具文藝復興風格的市政廳和建於1716年的聖母瑪利亞瘟疫紀念柱(Marian Plague Column)。柱旁的19世紀石泉也是值得走訪的景點。
舊城區重要參觀點還有Egon Schiele Art Centrum，裡面珍藏著奧地利畫家席勒(Egon Schiele)的畫作。
席勒畫風前衛，他借著人體、自畫像與性慾的題材表達他心內的燥動和掙扎。克倫洛夫是席勒母親的故鄉，畫家和女朋友在1911年曾暫居於此，卻因他僱用了數名十幾歲的少女擔任裸體模特兒而被當地人趕離此地。
晚飯吃在本地人介紹的Barvirna Restaurant，雖則餐間空間頗大，但大部份客人都挑了室外座位，臨水而坐，更為寫意。
餐食是捷克傳統風味，雖然在其他城鎮我吃的都是捷克菜肴，但一直沒有機會點叫薄豬排，這會兒見到餐單上的pork schnitzel with mashed potatoes自然是必點。豬排㪣得極薄，炸得香脆，大滿足。
甜點要了stuffed blueberry dumpling with butter and sugar。我雖然對捷克的饅頭麵食興趣缺缺，但其他的選擇只有雪糕，奈何。原來捷克饅頭可鹹可甜，這裡面包了藍莓餡外面再淋上藍莓醬的效果實在太甜了，只能打個五十分，差少少才及格。
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